Где правильно установить розетку для кондиционера

Розетка для кондиционера

Где правильно установить розетку для кондиционера

732

В ремонте пренебрежение мелочами приводит к досадным ситуациям  решить, которые, становиться; трудно, невозможно или технически затруднительно.Часто   откладывание второстепенных вопросов на конец ремонта приводит к неожиданным поворотам, которые вы не предполагали.

Розетка для кондиционера становится проблемой, решить, которую, становится непосильной задачей. Проект вашего дома или квартиры  должен учитывать наличие  магистрали питания для кондиционера, расположение розетки.Обязательным является  путь подвода , его диаметр, количество жил.

Поговорим об этих важных «мелочах».

Рекомендуемые автоматические выключатели для кондиционеров средней, малой мощности, обычно ставятся около 16А   при коротком замыкании, клине компрессора нагрузка на линию превысит расчетный ток провода, но может не хватить для быстрого срабатывания устройства. Рекомендуется прокладывать провод, обеспечивающий больший ток нагрузки, чем установленный автомат. Минимальное сечение, обеспечивающее сохранность электролинии  и срабатывание автомата 1.5-1.75 мм2

Для нагрузок выше 2кВт, это кондиционеры 18000BTU, 24000BTU, необходимо использовать электропровод  сечением не меньше 2,5мм. Использование бытовых розеток для таких нагрузок запрещена!  Напомню, что их мощность по холодопроизводительности,  теплоотдаче обозначена выше 5500кВт,  эта величина не применяется для расчета диаметра питающего кабеля. 

 Итак, нет смысла прокладывать электрокабель  сечением выше  2,5мм2 для кондиционеров (7, 9), но не желательно, чтобы  был меньше 1,5мм2. 

Расположение подрозетника выбирается исходя из расположения кондиционера, вашего  дизайна, а так же удобства доступа к вилке. 

Электропровод не должен пересекать место установки кондиционера или места крепления пластикового короба.

Кондиционер нельзя подключать  к розетке с выключателем

Источник: https://master-sv.kiev.ua/index.php/stati-sajta/86-розетка-для-кондиционера

Подключение кондиционера. Особенности и требования

Где правильно установить розетку для кондиционера

В летний зной каждый мечтает о приобретении в дом кондиционера. С ним в квартире и жара летом нипочем, и сырость осенью, когда идут холодные дожди, а система отопления еще не работает. После покупки и установки кондиционера, наступает следующий этап: подключение кондиционера к питанию.

Эта работа должна проводиться по изображенным схемам, расположенным на крышках модулей кондиционера. Также существует инструкция по эксплуатации с требованиями к питанию и подключению.

Требования к подключению

В конструкцию стандартной климатической системы входит наружный модуль, который располагают за окном, и внутренний модуль. Иногда устанавливают два внутренних или наружных модуля.

Каждый компонент этой системы выполняет свои определенные задачи. Например, внешний модуль отвечает за конденсацию, а внутренний обеспечивает испарение воды. Модули соединены между собой магистралью трубопроводов и электропроводкой. В трубках происходит циркуляция фреона.

Дренажную трубку соединяют с внешним модулем. Через нее отводится конденсирующаяся влага при эксплуатации системы. Согласно правилам дренажную трубку необходимо соединять с системой канализации дома.

В торговой сети имеется широкий выбор климатических систем, способных удовлетворить вкусы любого покупателя. Но их конструкция, принцип работы и методы подключения не имеют особых отличий между собой.

Подключение кондиционера к сети в квартире или доме имеет большие отличия от подобных подключений на производственных объектах или в офисах. Бытовые кондиционеры подключаются только по однофазной схеме.

Систему кондиционирования еще называют сплит системой. Практически применяют два базовых метода для подключения системы кондиционирования:

  1. Непосредственное подключение к розетке.
  2. Отдельным кабелем к электрическому щиту.

Первый метод подходит для любых бытовых приборов, чаще всего они подключаются именно таким методом. Любая сплит система самостоятельно подключается в несколько этапов. Этот порядок необходимо соблюдать.

На рисунке изображено соединение модулей. Также понадобится электрическая схема купленной вами сплит системы.

Перед выполнением электрического подключения, нужно проложить кабели к внешнему модулю от испарителя:

  • Проложить кабель, соединяющий два блока.
  • Проложить отдельный кабель к электрическому щиту для системы большой мощности. В электрощите должен быть установлен автоматический выключатель, предохраняющий от перегрузки по току.
  • Для системы средней мощности подключение производится через розетку.

Подключение кондиционера к розетке используют в следующих случаях:

  • В доме электрическая сеть необходимой мощности.
  • Система кондиционирования мобильного или оконного вида.
  • Незначительная мощность системы.
  • К данной линии запрещается подключать другие устройства.
  • Для временного размещения.

Внутренний модуль кондиционера необходимо подключать в усиленную розетку, установив возле нее защитный автомат. Необходимо учесть, что функционирование кондиционера проходит на различных режимах, поэтому его мощность может значительно снижаться и повышаться, в зависимости от вида режима.

Поэтому цепь питания кондиционера должна иметь отдельную защиту.

Завод изготовитель прикладывает к комплекту сплит системы инструкцию, которая содержит:

  • Электрическую схему подключения внутреннего и внешнего блока.
  • Общая схема подключения.
  • Схема принципа работы.

Подобная информация есть на внутренней поверхности крышки испарителя и на корпусе наружного блока. Это значительно облегчает подключение кондиционера в бытовых условиях.

Под передней панелью испарителя имеется особая коробка. В ней находятся клеммы для присоединения проводов. Этот модуль системы всегда устанавливается внутри помещения.

От испарителя проводники подключают к клеммам внешнего модуля. При этом следует ориентироваться по номерам клемм и проводов. Концы незадействованных проводников необходимо тщательно заизолировать изоляционной лентой. Чтобы правильно понять принцип работы и во всем разобраться, необходимо руководствоваться принципиальной схемой.

Целостность изоляции жил проводов является залогом безопасной работы всей системы. Поэтому перед электрическим подключением необходимо осмотреть изоляцию жил на предмет повреждения.

Если вы не можете разобраться в работе сплит системы, и никогда не занимались подобными подключениями, то лучше обратиться за помощью к специалистам, а не пытаться самостоятельно сделать эту работу.

Не допускается подключать кондиционеры к бытовой сети загородного дома или квартиры в следующих случаях:

  • Нет хорошего заземления.
  • Нет прибора, выравнивающего перепады напряжения.
  • Неудовлетворительное состояние электрической проводки.
  • Недостаточное сечение кабеля для подключаемой нагрузки.
  • Электропроводка с алюминиевым проводом, старого образца.

Сплит система является чувствительным устройством. Поэтому она требует исправной электрической сети для обеспечения ее нормальной эксплуатации.

В противном случае вы зря потратите деньги, и попадете на дорогостоящий ремонт.

Подключение кондиционера к щиту

Профессионалы советуют применять наиболее безопасный и надежный способ подключения сплит системы: отдельным кабелем. Это обеспечит стабильную эксплуатацию оборудования. Индивидуальная линия позволяет располагать блоки системы в любых удобных местах. При установке устройства защитного отключения будет обеспечена защита от токовой перегрузки сети.

Основные требования к элементам индивидуальной линии:

  • Организовать отдельный контур заземления для всей индивидуальной линии.
  • Сечение кабеля должно соответствовать рекомендациям завода изготовителя.
  • Кабель должен иметь медные жилы.
  • Наличие защитного автомата или устройства защитного отключения.

Жгуты электрических кабелей заключают в защитный рукав, далее укладывают в специальный пластиковый короб, фиксирующийся на поверхности стены.

Общий порядок подключения

  • Подбор необходимого инструмента и материалов.
  • Изучение схемы подключений.
  • Прокладка кабелей для выполнения подключения наружного блока к соответствующим клеммам испарителя.
  • Проверка работоспособности системы.

Бытовая розетка для кондиционера должна соответствовать некоторым требованиям:

  • Обязательное подключение к электрическому щиту через защитный автомат.
  • Обязательное подключение проводом с медными жилами. Если провода алюминиевые, необходимо их заменить.
  • Полное соответствие требованиям и характеристикам завода изготовителя в соответствии с инструкцией к системе кондиционирования.
  • Рекомендуется наличие качественного заземления или дифференцированного реле.

Современные электророзетки «Евро» наиболее подходящие для подключения домашних бытовых устройств повышенной мощности. Чтобы сохранить гарантию на оборудование сплит системы, целесообразно для подключения ее к питанию квалифицированным специалистом, имеющим допуск к таким работам.

При самостоятельном подключении гарантия аннулируется.

При установке кондиционера, демонтированного с другого места, и не имеющего гарантии, можно подключить его самостоятельно, аккуратно выполняя все рекомендации.

Выбор провода

Чтобы обеспечить качественное самостоятельное подключение кондиционера необходимо применение провода, соответствующего требованиям завода изготовителя. Обычно бытовые электрические устройства подключаются проводом сечением от 1,5 до 2,5 мм2. При этом допустимая сила тока может достигать 18 А. При длине провода до 10 метров достаточно сечения провода 1,5 мм2, при увеличении длины применяют провод с большим сечением.

Использование алюминиевого провода для подключения системы кондиционирования запрещается. Для однофазного варианта подключения применяют трехжильный провод, а для трехфазного – пятижильный.

Нельзя прокладывать кабель питания кондиционера вблизи трубопроводов отопления или газовых труб. Расстояние между ними должно быть не менее одного метра.

Существует два способа прокладки проводов для кондиционера:

  1. Собранные в пластиковой гофре жгуты проводов укладывают в штробы, продолбленные в стене, и закрепляют хомутами. Затем штробы с уложенным кабелем штукатурят строительным гипсом. При необходимости ремонта проводов, гипс можно легко вскрыть.
  2. Электропроводку укладывают в пластиковые коробы (кабель-каналы), которые фиксируют на поверхности стены.

Подключение испарителя

Общий принцип подключения разных блоков системы одинаков, не считая некоторых особенностей.

Порядок подключения выносного модуля (испарителя):

  • Удалить переднюю декоративную панель.
  • Снять защитную крышку.
  • Протянуть кабель в отверстие в стене, которое обычно располагается сбоку от модуля.
  • Очистить изоляцию на концах проводов на длине 2-3 см.

Оголенные концы проводов вставить в соответствующие отверстия клемм и зафиксировать винтами.

  • Закрепить кабель на выходе из корпуса.
  • Установить крышку на место.

После подключения обоих блоков необходимо окончательно проверить правильность схемы подключения. После тщательной проверки выполняется тестирование работоспособности и кратковременное подключение кондиционера.

Ошибки при подключении сплит системы могут привести к неисправностям оборудования и выходу из строя отдельных элементов.

Похожие темы:

Источник: https://electrosam.ru/glavnaja/jelektroobustrojstvo/jelektroobogrev/podkliuchenie-konditsionera/

Розетки для подключения кондиционера — установка и подключение

Где правильно установить розетку для кондиционера

Весной и летом в частных домах, квартирах и офисных помещениях люди включают кондиционеры. Настенные сплит-системы помогают бороться с жарой, охлаждая воздух внутри здания. В результате люди обеспечивают себя комфортным микроклиматом и оптимальным температурным режимом. Однако для того, чтобы пользование оборудованием стало возможным, требуется правильная установка и подключение кондиционеров к источнику питания.

Розетка для кондиционера является необходимой деталью для подключения аппаратуры к сети. Устанавливать электророзетку можно собственными руками. Главное знать о правилах и рекомендациях по ее монтированию, о чем и пойдет речь в данной статье.

Место, в котором будет располагаться электрическая розетка

В помещении могут находиться разные кондиционеры. Розетка или розетки должны быть установлены так, чтобы до них было легко дотянуть сетевой провод. Доступность – это основное требование, предъявляемое к точке.

Выбирая конкретное расположение, следует принимать во внимание ряд деталей:

  • Мощность кондиционера.
  • Толщину сечения электропроводки.
  • Расположение мебели.

Также большое значение для места установки имеет дизайн интерьера. Гонясь за практичностью, стоит всегда помнить об эстетической составляющей. Розетка должна быть установлена в доступном месте, но так, чтобы провода от оборудования не были заметны или, по крайней мере, не влияли отрицательно на внешний вид помещения, не портили стены и окна.

Как правило, розетку крепят рядом с блоком системы кондиционирования. Высота детали будет зависеть от размеров аппаратуры.

Стандартные габариты блоков приборов охлаждения воздуха:

  • Габариты внутреннего блока (вхшхг) – 24х71 либо 8х18.
  • Габариты наружного блока (вхшхг) – 54х77.

Советы и рекомендации по выбору места, в котором будет установлена электрическая розетка:

  • 15 сантиметров – минимальное расстояние между потолком и самым ближним краем розетки.
  • 30 сантиметров – расстояние от потолочного покрытия до розетки.
  • 25 сантиметров – рекомендованное расстояние между стенами в случае, если внутренний блок кондиционера ставится в угол.
  • 10 сантиметров – рекомендованное расстояние между полом и нижним краем розетки в случае, если она располагается внизу стены.
  • Точку подключения к сети ничто не должно заграждать.

Рекомендуем ознакомиться:  Вентиляционный дефлектор: особенности установки

Иногда для подключения используют уже имеющуюся розетку. В таком случае надо быть внимательным и замерить длину сетевого шнура. Он должен без натяжения дотягиваться до точки.

Расчет сетевой нагрузки

При установке розетки под кондиционер важно принимать в расчет степень мощности оборудования и площадь охлаждаемого помещения. Игнорирование этих параметров приведет к риску возникновения аварийной ситуации, что совсем нежелательно. Сведения о мощности указываются в техпаспорте устройства. Обычно максимальная нагрузка на сеть от бытовых кондиционеров равняется 10А. Для их подключения можно использовать стандартные штепсельные электророзетки. Они способны принимать нагрузки до 16А.

В помещениях с большой площадью, например, в офисах и торговых центрах работают кондиционеры повышенной мощности. Для их обслуживания необходимо приобретать специальные розетки с устройством защитного отключения, которые могут выдержать серьезные нагрузки на сеть.

Стоит помнить, что вне зависимости от уровня мощности, любая точка доступа должна быть заземлена. Также часто случается, что к одной точке подключаются несколько приборов. Во-первых, следует тщательно рассчитать общую нагрузку. Во-вторых, если есть возможность, лучше подключать один прибор. Это обеспечит безопасность работы оборудования, продлит срок его службы и, кроме того, убережет сеть от перегрузок.

Законы и технические нормы

После выбора места для монтажа точки доступа нужно обратить внимание на несколько важных деталей. К их числу относятся:

  • Длина кабеля питания.
  • Тип сечения кабеля.
  • Количество жил в кабеле.

Также актуальны следующие рекомендации:

  • Остановить выбор на медной проводке для помещения, поскольку она признана самой надежной.
  • Если квартира оборудована алюминиевой проводкой, ее придется заменить.
  • Для подключения кондиционеров принято использовать однофазное соединение, поэтому необходимо проверить эту характеристику перед установкой электророзетки.

Как говорилось выше, высота розетки для кондиционера будет напрямую зависеть от размеров устройства. Ее можно установить как внизу, так и вверху стены.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Какая должна быть температура в холодильной и морозильной камере

Рекомендуем ознакомиться:  Какой фильтр для вытяжки на кухне лучше

Подключение системы кондиционирования

Часто люди, выбирая электророзетку, задаются вопросом о том, действительно ли нужна розетка для подключения кондиционера? Тут все будет зависеть от способа подключения.

Без розетки можно обойтись в случае, когда точка доступа сразу соединяется с распределительной коробкой. При выборе такого подключения проводка должна выдерживать нагрузку на сеть от всех бытовых электроприборов и приспособлений, которые к ней подсоединены. Риск перегрузок резко возрастает, поэтому щиток оснащают специальным дополнительным оборудованием. Его задача – отключение питания при перегрузке сети.

Когда розетка нужна:

  • При закрытой конструкции. Мастера организуют канал в стене квартиры, куда затем помещают кабель-канал. Один конец кабеля соединяется со щитком, а другой выводится к розетке. На финальном этапе канал заделывается. Главный плюс такого метода – сохранение целостности интерьера.
  • При открытой конструкции. Метод актуален для квартир и помещений, в которых уже был сделан ремонт. Мастера первый конец электропроводки подсоединяют к распределительной коробке, а второй – к розетке. Кабель питания помещают в специальный короб, который располагается на стене. Короб декорируют узорами или красят в цвет стен, чтобы не портить интерьер.

Если владелец помещения имеет опыт электромонтажных работ, он может самостоятельно подключить систему кондиционирования. Но надежнее вызвать проверенных электриков, которые быстро и качественно проведут все необходимые процедуры.

Требования к параметрам сетевого провода

Подключая систему кондиционирования к розетке, нужно учитывать длину сетевого провода. Он должен легко, без натяжения дотягиваться до точки питания. Также стоит принять во внимание такие характеристики:

  • Сила тока.
  • Количество жил.
  • Сечение.
  • Число фаз.
  • Удаленность щитка.

Подойдет электропроводка, которая выполнена из меди. Рекомендуются провода с однофазным соединением. Что касается величины диаметра сечения, то ее оптимальный размер – 1,5-2,5 миллиметра.

Установка розетки

Для систем охлаждения воздуха с высокой мощностью рекомендуется приобретать евророзетки. Проверив показатели максимальной нагрузки на розетку и наличие устройства для ее заземления, можно переходить к непосредственной установке. Где же расположить розетку для кондиционера, и как это сделать правильно?

Соединение осуществляется через переключатель-автомат. Выбирая его, нужно принимать во внимание пусковой ток. После монтажа розетка проверяется на корректность подключения кондиционированных систем. Если оборудование не работает, это означает, что розетка установлена неправильно или же она бракованная.

Подключение к сети

Как говорилось выше, существуют три варианта подключения к сети: скрытый, открытый и через распределительную коробку. При каждом варианте будут свои правила и инструкции:

  • Через распределительную коробку.

Вилка и розетка не нужны. Обязательно надо рассчитать общую мощность приборов и нагрузку на сеть. Данный метод используется редко, поскольку он малоэффективен и связан с рисками перегрузок сети.

Используется во время ремонта. Необходимо проштробить стены и сделать специальные отверстия в них. Туда укладываются провода. Один конец отводится к коробке, а другой – к розетке. В конце все отверстия заделываются так, чтобы их не было видно. Выполняется чистовая отделка. Электророзетку монтируют в непосредственной близости от аппаратуры. Скрытый метод отличается надежностью и безопасностью. Минус в том, что его можно организовать только на этапе ремонтных работ.

Организуется в отремонтированном помещении. Кабель прокладывается по стене, вдоль плинтуса. Провода прячут в короб, который декорируют или маскируют.

Во всех перечисленных вариантах главное – ответственный и внимательный подход к работе. Только в таком случае розетка будет установлена правильно, а сплит-системы заработают исправно.

Таким образом, исправность работы кондиционеров напрямую зависит от выбора розетки и качества ее установки. Следует тщательно рассчитать мощность оборудования. Если к розетке подключаются кроме кондиционера другие приборы, необходимо сопоставить полученный результат расчетов с параметрами розетки. Только тогда подключенное оборудование прослужит долго, а его работа не вызовет перегрузки электросети.


Источник: https://topventilyaciya.ru/ventilyaciya/elementy/rozetki-dlya-podklyucheniya-konditsionera.html

Как подключить кондиционер к электричеству?

Конструкция собрана, смонтирована в намеченном месте. Заключительные работы – монтаж электрического кабеля.

Первый способ подключения кондиционера к общей сети

Электрическая часть работы начинается с прокладки двух кабелей:

  1. Провод электрический для соединения блоков кондиционера;
  2. Соединения внутреннего блока кондиционера с источником питания электрического тока. Кабель выводится к электрощиту и подсоединяется отдельному  к автомату защиты. Допускается подключение устройства к розетке.

Вариант подключения внутреннего блока прибора к розетке возможен:

  • при небольшой мощности устройства;
  • прибор должен относиться к типу оконного или мобильного устройства;
  • высокая мощность существующей  сети;
  • условие временного монтажа кондиционера;
  • линия подключения прибора не должна использоваться для работы других устройств.

Линия, соединяющая устройство охлаждения с розеткой должна быть снабжена  автоматом защиты.

Важный этап – правильный подбор розетки для подключения кондиционера. Установка усиленных розеток гарантирует безопасность подключения прибора через розетку к источнику питания.

Как правило, производителем в инструкции, прилагаемой к кондиционеру, приводится схема подключения кондиционера к электросети. Информация электрического подключения конкретного прибора выполнена на внутренней поверхности крышек блоков устройства.

Под панелью внутреннего блока размещена коробка с клеммами. Провода подключают к клеммам, оборачивают изолентой свободные концы проводов.

Под крышкой внешнего блока находятся пронумерованные контакты. Провода из внутреннего блока соединяют с контактами внешнего блока в соответствии с их нумерацией. Свободные номера обернуть изоляционной лентой.

Соединение блоков производят электрическим трёхжильным кабелем с сечением проводов, рекомендуемых инструкцией к данному кондиционеру. Необходимо проверить качество изоляции проводов. Плохая изоляция может привести к замыканию соединительных проводов.

При отсутствии заземления необходимо пользоваться специальным прибором, обеспечивающим безопасную работу с электрическим током.

Причины, исключающие подключение кондиционера к существующей домашней сети:

  • электропроводка домашней сети алюминиевая;
  • небольшая площадь сечения электрического провода;
  • аварийное состояние электропровода;
  • отсутствие защиты электросети и заземления.

Второй способ индивидуального подключения кондиционера

Наиболее надёжный вариант подключения кондиционера – индивидуальная линия. В этом случае обеспечивается стабильная  работа прибора. Специальный электрический кабель для кондиционера, реле напряжения способное отключать напряжение при скачках и перегрузках в сети служат защитой приборов от поломок и возгорания. Индивидуальная электролиния позволяет размещение кондиционера в любой точке дома.

Электропроводящая линия для кондиционера должна иметь:

  • автомат защитного отключения;
  • материал проводки, выполненный из меди;
  • провода  с площадью сечения рекомендуемой в инструкции к устройству;
  • оборудование  заземления.

Установка устройства для аварийного отключения прибора дифференциального автомата на линию индивидуального подключения кондиционера не требуется.

Электропровод для кондиционера укладывают в устроенные в стене штробы. Предварительно кабель помещают в гофрированный рукав или декоративные короба для защиты от внешних повреждений. Монтируя электрический провод совместно с дренажем или линией фреона необходимо использовать их укладку в монтажные приспособления: короба и трубки.

Способ укладки  электрического кабеля,  линий дренажа и фреона облегчит аварийную  замену пришедшего в негодность объекта, размещённого в штробах.

Получив необходимые сведения о способах монтажа электропровода  и мерах безопасности подробное подключение кондиционера к электросети можно посмотреть на видео, размещённом ниже.

Третий способ подключения устройства к сети

К рассмотренным двум вариантам подключения кондиционера к источнику питания можно предложить третий способ. Этот способ предполагает раздельное подключение блоков кондиционера к электрической сети.

  Оба блока прибора обеспечиваются индивидуальной проводкой с обеспечением связи для обмена данными двужильным кабелем. Прокладка дополнительного трёхфазного кабеля, обустройство индивидуального выключателя в шкафчике-распределителе.

Все электрические работы, выполненные  без отступлений от схемы конкретного прибора, предполагают долгую  его эксплуатацию без поломок.

Источник: https://tehnika-soveti.ru/kak-podklyuchit-konditsioner-k-e-lektrichestvu/

Как правильно подключить кондиционер к электросети

Правильное питание кондиционера от электросети осуществляется через автомат от 10 ампер. Сечение кабеля от 1.5мм, три жилы – фаза, ноль, заземление. При соблюдении пожаробезопасности неважно каким из трех способов вы подведете питание:

      1. Прокладка кабеля с прямым подключением:
        • Плюсы: корпус внутреннего блока скрывает место вывода кабеля из стены — кабель не виден, нет розетки. Не нужно тянуться и выключать вилку из розетки – выключается через автомат в щитке. Надежность питания – отдельный кабель и автомат точно выдержат нагрузку;
        • Минусы: для кондиционера нужен отдельный автомат и кабель – если этого не сделать, в зимний период техника будет под напряжением. Затраты на приобретение автомата и десятков метров кабеля. Затраты на дополнительные работы по прокладке кабеля:
      2. Подведение отдельной розетки под кондиционер:
        • Плюсы: на зимний период или в сезон летних отпусков система легко обесточивается, розетка для кондиционера не требует отдельного выключателя в щитке – можно подвести кабель от ближайшей коробки;
        • Минусы: неправильно расположенная розетка портит внешний вид:
      3. Питание кондиционера от переноски:
        • Плюсы: решение предельно дешевое, при переносе кондиционера в другое место легко перенести и переноску;
        • Минусы: часто, при использовании дешевой переноски – греется провод переноски и ее контакты, портит интерьер помещения.

Кабель питания для внутреннего и внешнего блока

Кабель питания лучше укладывать в штрабу во время ремонта. Альтернативные варианты прокладки:

  • Спрятать в гипсокартонный короб – на стадии его сборки. Желательно провести кабель в пластиковой гофре;
  • Проложить провод под подвесным или гипсокартонным потолком
  • Для частных домов вариант прокладки кабеля питания для кондиционера по фасаду здания в металлической гофре или трубе;
  • В пластиковом кабелегоне по стене от распредкоробки до внутреннего блока сплит-системы.

Подробнее, как вывести провод под кондиционер читайте в статье Установка кондиционера во время ремонта.

Для закладки в стену необходимо использовать монолитный кабель с двойной изоляцией. Сечение кабеля 1.5мм для кондиционеров мощностью до 25 кв.м., и от 2.5мм для блоков мощностью выше 25кв.м. При прокладке по стенам требуется использовать пластиковую или металлическую гофру.

Питание кондиционера может осуществляться тремя способами (в зависимости от марки и модели):

  1. Внешнее электропитание только к внутреннему блоку. От внутреннего уже питается внешний. В этом случае достаточно обычной розетки возле внутреннего блока;
  2. Внешнее электропитание к внешнему блоку. От внешнего питается внутренний. В этом случае вообще не нужно розеток;
  3. Внешнее питание для обоих блоков отдельно. Редкий случай. Используется в мощных и дорогих системах.

Выбор места установки розетки

Место, где лучше расположить розетку, зависит от высоты внутреннего блока. Вам нужно выбрать модель и мощность сплит-системы. Как выбрать мощность читайте в статье «Как выбрать кондиционер».

Зная точные габариты внутреннего блока, вы сможете расположить розетку так, чтобы она выглядела гармонично относительно корпуса блока. Лучше всего «спрятать» розетку между корпусом блока и ближней стеной.

Источник: https://climtech.kz/statiy/79-kak-pravilno-podklyuchit-konditsioner-k-elektroseti

Обеспечение электробезопасности кондиционера

Один из моментов, о котором должен побеспокоиться человек, заказывающий кондиционер, является обеспечение правильного подключения. Для монтажников, естественно, наиболее простым способом является просто воткнуть штепсель кондиционера в ближайшую розетку и показать, что кондиционер работает и получить подписанный договор.

Не забывайте, что правильность подключения и выбор автомата на линии кондиционера напрямую влияет на электробезопасность в вашей квартире.

Конечно, самым правильным является прокладка магистралей и питания на стадии проведения ремонта — таким образом вы сделаете минимально видимыми все коммуникации в вашем доме.

При установке кондиционера вовремя ремонта монтаж разделен на два этапа, во время первого монтажники закладывают фреоноведущие магистрали и дренажную систему, а электрики подводят питающий кабель к этому месту. Во втором этапе, когда уже закончен ремонт вешается внутренний блок и подключается питание.

Провод для кондиционера

От владельца требуется обеспечить подвод питания к кондиционеру. Для того, чтобы правильно выбрать сечение провода, необходимо сперва узнать мощность которую потребляет кондиционер.

Обратите внимание на то, что есть существенная разница между потребляемой и выдаваемой мощностью. Поскольку климатическая техника работает по принципу теплового насоса, то количество затраченной энергии будет меньше, чем количество произведенной.

Кондиционер, потребляющий порядка 1 кВт электроэнергии, вырабатывает порядка 3 кВт холода.

При выборе кабеля для кондиционера обратите внимание, что на данный момент запрещена прокладка в жилых домах алюминиевой проводки, разрешена только медная.

Большинство бытовых кондиционеров работают в диапазоне мощностей до 3,5 кВт, это означает, что для подключения кондиционера нам потребуется провод сечением 1,5 мм.

Что касается типа провода, который необходимо использовать для подключения, то оптимальным решением будет использование ВВГ кабеля. Многие мастера используют при подключении ПВС и ШВВП, поскольку их намного проще укладывать.

Данные провода не подходят, поскольку сам завод изготовитель указывает время их эксплуатации ориентировочно 5 лет, и указывает, что они выпущены как провода для временного подключения.

Кабель ВВГ предназначен для постоянного подключения и срок эксплуатации составляет 30 лет.

Для подключения кондиционера с питанием от 220В вам потребуется трехжильный провод – фазный, нулевой и заземляющий. Обратите внимание — если вам необходимо произвести соединение медного и алюминиевого проводов, то такие соединения производятся только с использованием винтовых соединений.

Розетки для кондиционеров

Есть два варианта подключения кондиционера – если подключить напрямую,то нет необходимости устанавливать розетку, провод подключен к кондиционеру.Такой вариант более эстетически и практически приемлем. Вторым вариантом является монтаж розетки возле кондиционера,  пропускная способность большинства розеток не более 3,5 кВт, так что для мощных моделей необходимо использовать или прямое подключение или усиленные розетки.

Защита для кондиционера

Это весьма важный момент при подключении, именно правильный выбор автомата для кондиционера и других устройств защиты, обеспечит электробезопасность и защиту прибора.

Следует выбирать автомат номиналом ниже, чем пропускная способность кабеля, но она должна быть выше, чем максимальная мощность, которую может пропустить кондиционер. При выборе автомата для кондиционера, большинство бытовых моделей подходит 10 А автомат. Следует использовать автоматические выключатели с характеристикой С. Также не лишним будет защитить свою бытовую технику с помощью реле напряжения.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как работает функция осушения воздуха в кондиционере

Источник: https://mitsubishi-electric-russia.ru/na-glavnuju/obespechenie-elektrobezopasnosti-konditsionera/

Выбираем правильное место и проводим монтаж розетки под кондиционер

› Кондиционирование

Для лучшего места размещения и удобства пользования, место для розетки под кондиционер необходимо предусмотреть еще на стадии ремонтных работ. Когда ремонт будет закончен, могут возникнуть трудности с отдельной точкой питания.

Чтобы работа кондиционера была долгой, подключение проводят в соответствии с техническими нормами. Монтаж электросети начинается с учета максимальной одновременной нагрузки на сеть.

Это значение можно найти в прилагаемых документах. Внимание нужно обращать на максимум, который может производить охладитель в рабочем режиме.

Правила и требования

Обычно она находится в рамках 0,8 – 1,8 кВт., смотря какая площадь подлежит охлаждению. 16 — амперная штепсельная розетка – подойдет идеально, но только для небольших помещений.

Лучшим вариантом для холодильной машины будет монтаж отдельной точки питания. Обязательно нужно провести заземление.

Предпочтительно выбрать провода с медью. Обратить внимание чтобы они могли выдержать максимальную нагрузку, которая может поступить одновременно, и были под защитой автомата.

Имеет значение местоположение мебели и связь с другими электрическими приборами. Мы привыкли, что внутренняя часть кондиционера находиться под потолком, а так как розетка должна находиться вблизи от него, её размещают на 0,3 метра ниже потолка.

Вы в праве разместить точку электроснабжения в другом месте, но должны при этом учитывать куда будет прятаться провод. В большинстве случаев, длина провода составляет меньше 1 метра.

Советы по расположению розетки

Основные советы по размещению и монтажу точки электросети для кондиционера:

  • высота размещения – 0,15 – 0,3 метра ниже потолка;
  • расстояние до ближней стены – больше 0,2 метра;
  • расстояние от пола – больше 0,1 метра.

Возле розетки нельзя размещать мебель или другие электрические приборы, доступ к ней всегда должен быть открыт.

Существует несколько методов монтажа сплит-системы к сети:

  1. В первом методе кондиционер подключается с помощью распределителя. Этот метод не предусматривает использование гнезда и вилки. Он возможен, если проводка выдержит всю нагрузку, которая будет исходить от приборов в комнате. Во время подключения необходимо хорошо проверить контакты. В роботе можно использовать клеммники. Данный способ используют не часто, обычно прибегают к традиционному с вилкой и шнуром.
  2. Скрытый метод. Он подходит, если в помещении ведутся капитальные ремонтные роботы. В стене с помощью перфоратора пробивают штробу, а в них улаживается кабель, тот в свою очередь соединяется с розеткой кондиционера. В итоге мы получаем красивую, а главное безопасную линию электропитания.
  3. Внешний метод. Он используется, когда система подключается после ремонта. Кабель тянется по периметру комнаты от распределителя до розетки. Прикрыть кабель можно декоративной накладкой. Для такого метода существуют гнезда накладного типа.
  4. Возможно ни один метод Вам не подходит, тогда можно подключить через шлейф к установленной ранее розетке, питающей маломощную технику. Ставим гнездо в месте возле охладителя, и тянем шлейф к точке электропитания. Сеть должна выдерживать максимальную одновременную нагрузку. Иначе существует опасность, что провода сгорят.

Не важно, какое количество розеток расположено в комнате. Также не важно их местоположение.

Итоги и выводы

Главное, чтобы сеть выдержала максимальную нагрузку, исходящую от приборов. Лучшим вариантом будет отдельная линия и отдельная розетка для сплит-системы.

Помните о заземлении и подключении розетки через защитный автомат отключения. Специалисты рекомендуют использовать евророзетки, они выдерживают высокую мощность приборов.

По завершению монтажа электрического узла нужно провести первое подключение системы.

Для сохранения гарантии, подключение должен проводить мастер.

Выбираем правильное место и проводим монтаж розетки под кондиционер Ссылка на основную публикацию

Источник: https://proventilyaciyu.ru/konditsionirovanie/montazh-rozetki-pod-konditsioner

Розетка для кондиционера: расположение и схема

Когда наступает лето, так хочется очутиться в прохладном и уютном помещении, которое защитит от палящих солнечных лучей. Спастись от жары можно, установив в квартире систему кондиционирования. Раньше подобное оборудование было доступно только очень состоятельным людям. Теперь положение изменилось.

Приобрести устройство, контролирующее состояние микроклимата в комнате, может практически каждый человек.

При установке оборудования появляется закономерный вопрос: где должна размещаться розетка для кондиционера? В данной статье мы рассмотрим, как правильно её расположить, и какие способы могут использоваться при подключении системы охлаждения.

Расчёт сетевой нагрузки

Решая, как установить розетку под кондиционер, следует учитывать потребляемую мощность электрического устройства. Это необходимо для обеспечения надёжного питания охлаждающей системы и исключения вероятности возникновения аварийной ситуации.

Данную информацию содержит технический паспорт прибора. Для охлаждения большей площади помещения выбирается более мощный кондиционер. Максимальная нагрузка на сеть при работе бытовых систем кондиционирования не превышает 10А.

Поэтому при их монтаже можно применять стандартную штепсельную розетку, с номинальной нагрузкой 16А.

Охлаждающие устройства с высокой мощностью используются для помещений, обладающих большой площадью. Их монтаж осуществляется с применением специального оборудования для прямого подключения. Точка подключения, независимо от мощности, должна обладать устройством заземления. Если к линии подключаются другие бытовые приборы, при расчётах учитывается суммарная мощность.

Как разместить розетки на кухне: схемы + советы

Советы

Подробное руководство по грамотному размещению розеток для каждого кухонного прибора и дополнительной техники

Современные кухни оснащены большим количеством электроприборов. Холодильник, варочная поверхность, духовой шкаф, СВЧ, посудомоечная машина, электрочайник — это минимальный перечень того, что есть почти в каждой семье. И для всех этих приборов необходимо электричество. Дизайнер Ольга Кашпурова рассказывает, как распределить розетки грамотно.

«Как разместить розетки на кухне?» — один из самых популярных вопросов в моей практике. Чтобы избежать ошибок, важно соблюдать последовательность действий и два правила.

Правило 1. Удобное и правильное расположение розеток можно продумать только после того, как вы определились с кухонной комбинацией и знаете габаритные размеры всех шкафов и ящиков — высоту, ширину, глубину. На этапе проектирования кухни нужно определиться и с техникой — уточнить детали подключения и рекомендации по расположению электровыводов. 

Правило 2. Важно помнить, что каждый бытовой прибор следует размещать на отдельный автомат в электрощитке. В противном случае можно потерять гарантию на дорогостоящую технику, если она выйдет из строя из-за скачка напряжения. 

Розетка для холодильника

Для встроенного холодильника розетку лучше размещать в цоколе кухни — так она будет в доступе, и при необходимости прибор можно отключить. Не следует располагать розетку за прибором — она может мешать установке каркаса и самого холодильника. Если конфигурация кухни позволяет, можно разместить розетку в соседнем шкафчике. В этом случае высота розетки варьируется от 20 до 70 см от уровня чистого пола и не далее 10–20 см от самого холодильника.

Для отдельно стоящего холодильника допускается размещение розетки непосредственно за ним. Но наилучший вариант — 5–10 см от холодильника: розетка будет в постоянном доступе, и при необходимости отключить холодильник его не придется двигать. 

Розетки для варочной поверхности и духового шкафа

Если это не единый прибор — электроплита, варочная поверхность и духовой шкаф подключаются в разные розетки. Когда духовка расположена классическим способом под варочной поверхностью, розетки размещают на высоте 10 см от уровня чистого пола в цоколе кухни по центру каркаса или в соседнем шкафчике.

Если духовой шкаф встраивают в колонну, розетку устанавливают там же, по центру каркаса на высоте 55—70 см от уровня чистого пола, в зависимости от нижних ящиков. Возможно также ее размещение и в цоколе кухни.

А вот расположение непосредственно за духовым шкафом — недопустимо. Есть большая вероятность того, что вилка, включенная в розетку, будет мешать установке прибора. 

Розетки для посудомоечной и стиральной машин

ПММ и СМ чаще всего устанавливают рядом с мойкой: это связано с удобством подачи воды. Оптимальный вариант размещения розеток — непосредственно под мойкой на высоте 15–25 см от уровня чистого пола. Там же можно расположить розетку для бытового мусороизмельчителя. При размещении розеток под мойкой — важно позаботиться об их влагозащите.

Розетка для микроволновой печи

Розетка для встроенной СВЧ может располагаться в цоколе кухни ниже или выше прибора либо над кухней, если прибор встроен в верхний ярус шкафов. 

Для отдельно стоящей СВЧ, расположенной на столешнице, следует запланировать розетку на фартуке.

Розетка для вытяжки

Для встроенных вытяжек розетку нужно размещать внутри шкафа или над кухней. Высота розетки зависит от высоты кухонных каркасов. 

Розетку для навесных, купольных вытяжек можно заменить на вывод и подключить прибор напрямую. Главное — учитывать размеры и прохождение вентиляционного канала — он не должен загораживать розетку или вывод.

Розетка и выключатель для подсветки

А вот для подсветки необходима не только розетка, но и выключатель. Оптимальное расположение выключателя — в группе с бытовыми розетками на фартуке.

Розетка также может располагаться над кухней или внутри одного из навесных шкафов. Высота ее расположения зависит от высоты кухонной комбинации и каркасов.

Совет INMYROOM: если цвет плитки на фартуке в вашей кухне отличается по цвету от мебельных фасадов и стен, не стоит мириться и покупать розетки стандартного цвета — белого, бежевого или серого. Компания Legrand выпустила коллекцию розеток и выключателей Celiane со сменными рамками, цвет которых вы можете комбинировать сами: например, зеленые — для розеток над столешницей, бежевые, под цвет мебели, — для выключателя подсветки, а розетку для телевизора сделать серой.

Розетки для мелкой бытовой техники

Для подключения мелкой бытовой техники — чайника, кофемашины, тостера, блендера — требуются розетки на фартуке кухни. Их количество напрямую зависит от количества приборов. Проанализируйте, как будет происходить процесс готовки, какие приборы будут располагаться на столешнице постоянно и в каком месте. К получившемуся количеству прибавьте 2–3 запасные розетки для приборов неежедневного использования.

Оптимальная высота для розеток на фартуке — 110 см от уровня чистого пола, их хорошо размещать группами по 3–4 штуки в единой рамке на расстоянии примерно 1–1,2 метра друг от друга. Важно помнить, что розетки не следует размещать в ближайшем соседстве с мойкой и варочной поверхностью. 

Розетки для телевизора, кондиционера и гаджетов

Если на кухне планируется телевизор и кондиционер — позаботьтесь о наличии розеток и для этой техники. Для зарядки телефона, ноутбука и прочих гаджетов тоже запланируйте место, например, в зоне обеденного стола.

Также я советую запланировать розетку для подключения пылесоса или паровой швабры. Ее можно разместить в незаметном месте над плинтусом.

Дизайн: Алексей Корчинский

Совет INMYROOM: очень распространенная проблема — уйти и забыть выключить свет. Одно дело, если вы вышли на 15 минут в ближайший магазин, а другое — в офис на целый день. Мало того, что лампочки приходится менять чаще, так еще и растут коммунальные платежи.

Для забывчивых есть прекрасное решение — датчики движения: стоит вам выйти из комнаты, и через пять минут датчик принудительно выключает свет. Для самых забывчивых компания Legrand разработала датчики, которые еще и выключат за вами утюг из розетки, перекроют воду в кране и отключат газовую плиту.

 

Датчики могут крепиться как на стену, так и на потолок, отличаются по форме и дизайну, поэтому вы без проблем найдете тот, который идеально впишется в ваш интерьер.

Количество розеток для мелкой бытовой техники напрямую зависит от числа приборов.

На обложке: дизайн-проект UD Base

Источник: https://www.inmyroom.ru/posts/19234-kak-razmestit-rozetki-na-kuhne-skhemy-sovety

Установка розеток и выключателей: стандарты

При ремонте квартир или замене электропроводки возникает вопрос, на какой высоте от пола установить розетки и выключатели.

Существуют два стандарта, определяющие высоту установки: старый советский ГОСТ и европейский стандарт, требования которого теперь добавлены и в современные российские правила и стандарты. Кроме того, в вопросе расположения розеток и выключателей руководствуются здравым смыслом и удобством эксплуатации.

Размещение электрооборудования в ванной комнате регламентируется отдельными требованиями, которыми не стоит пренебрегать из соображения безопасности.

Высота установки розеток

При строительстве зданий в советское время розетки устанавливались на высоте 90 сантиметров от пола, что не всегда было удобно.

Внедряемый сейчас европейский стандарт допускает установку розеток на высоте не менее 30 сантиметров от пола. Этот вариант удобнее в случаях, когда розетку необходимо спрятать за мебелью: под компьютерным столом, тумбочкой для телевизора, за стулом. Но на кухне розетки рациональнее всего разместить выше поверхности столов, так они доступнее.

Розетка для электроплиты устанавливается на высоте 0,9-1 м от пола, чтобы в случае необходимости ее можно было быстро отключить. Но такое расположение портит внешний вид кухни, поэтому розетку можно опустить пониже, при условии, что она останется доступной.

Розетку для вытяжного вентилятора лучше всего разместить вблизи него, но не менее, чем в 20-25 сантиметрах от потолка.

Так же в непосредственной близости целесообразна установка розетки для WiFi роутера. Его обычно располагают в прихожей, чтобы не протягивать вглубь квартиры кабель для подключения к интернету. Для присоединения к этому кабелю рядом с розеткой питания можно установить и специальную розетку, а рядом с телевизором — розетку для подключения телевизионного кабеля.

Размеры для монтажа розеток и выключателей по европейским нормам

При расположении розеток на кухне нельзя допускать, чтобы они располагались:

  • за корпусами встраиваемой техники;
  • внутри шкафов;
  • над мойкой;
  • над плитой.

Читайте подборку статей про установку розеток в квартире:

Высота установки выключателей

Используется два варианта установки выключателей.

  1. Установка на расстоянии 160 сантиметров от уровня пола, как было принято в советские времена. Выключатель недоступен для детей, его никогда не закроет мебель, да и для пожилых людей этот вариант будет привычным.
  2. Установка на расстоянии 90 сантиметров от пола, как допускают современные стандарты. Этот вариант удобнее, так как для пользования выключателем не требуется подъема руки.

При использовании любого варианта выключатели нужно разместить на расстоянии 15-20 см от откоса снаружи или внутри комнаты со стороны дверной ручки.

Обязательные требования для расстояний установки

При выборе высоты установки выключателей и розеток определяющий фактор – достижение комфорта в доме. Но при этом нужно, чтобы соблюдались условия действующих правил и нормативов, определяющих расстояния от выключателя или розетки:

  • 0,5 м – до газовых труб, труб отопления и батареи;
  • 10 см – до оконных и дверных проемов;
  • 10 см – до угла помещения;
  • 0,8 м – до кухонной мойки.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как правильно заморозить алычу на зиму

И помните: расположение электрооборудования в ванной устанавливается отдельными правилами.

Розетка, перекрытая шкафом

Учитывайте расположение и габариты мебели при выборе мест установки выключателей и розеток. Доступ к ним после окончания ремонта перекрывается шкафами или столами. Поэтому планировку электропроводки и интерьера разрабатывают совместно и тщательно. По окончании ремонта перенести выключатель или розетку невозможно без глобальных переделок, так как проводка уже заделана в штробах и поверх нее поклеены обои.

Источник: http://electric-tolk.ru/ustanovka-rozetok-i-vyklyuchatelej-standarty/

Выбор и установка кондиционера в квартире

Помня о рекордной по своей продолжительности жаре, случившейся прошлым летом, я наконец-то решился установить кондиционер в квартире. Выбор подходящей модели (и производителя) длился мучительно долго, поскольку к покупке подобных девайсов я подхожу весьма ответственно. Штудирую профильные интернет форумы, советуюсь со знакомыми. В общем, использую все доступные методы. В этот раз я продуктивно пообщался, и получил квалифицированную помощь на IXBT.com. Спасибо, ребята!

Поскольку данное повествование получилось весьма объемным, для затравки выкладываю видео работы внутреннего блока уже установленного кондея, снятое в моей гостиной. Это чтобы вы не заскучали :) В квартире сейчас ремонт, так что не обессудьте. Всяких красивостей и изысков вы здесь не увидите. Зато получите некоторое представление о функциональности отдельно взятого холодящего экземпляра.

Какой купить кондиционер в квартиру?

Так как бюджет на покупку кондиционера был ограничен определенной суммой (примерно $550), передо мной стояла задача найти модель, удовлетворяющую наиболее оптимальным показателям «цена-качество». Кроме того, нужно было определиться с размером и типом кондея. После недолгого изучения вопроса я сузил свои поиски на старт-стопных агрегатах, тем самым исключив возможность приобретения более современного инвертора.

Инверторные кондиционеры потребляют электрической энергии на 30% меньше традиционных. Кроме того, они тише и более плавны в работе. Но и стоят в полтора раза дороже. А разница в стоимости окупается примерно через 5 лет.

Возможно, в будущем я куплю именно такой кондей, когда буду устанавливать его в спальне. А для гостиной пока остановился на старт-стопном, т.е. отключающемся при достижении определенной температуры, а потом включающемся снова для ее поддержания.

Инверторы же не отключаются совсем, а лишь сбавляют обороты, что положительно сказывается на сроке службы компрессора.

Наиболее популярные для жилых и офисных помещений размеры кондиционеров — 7, 9, 12. «Семерки» чаще устанавливают в спальнях, а «девятки» и «двенадцатые» — в гостиных (зал). Конечно, здесь все индивидуально и зависит от ряда параметров.

Например, я сначала собирался повесить в зал «девятку», но впоследствии был вынужден остановиться на 12-ом. Дело в том, что с двух сторон моей гостиной (выходы в коридор и другой коридорчик перед спальнями) нет дверей. К тому же моя квартира находится на последнем этаже без чердака (потолок нагревается).

Площадь комнаты около 20 кв. метров, высота потолка — 2,8 метра.

В таком помещении домашний кондиционер «девятка» скорее всего будет работать на износ, не выключаясь, тем самым значительно сокращая срок службы компрессора. К тому же есть некоторая надежда на частичное охлаждение 2-х спален «двенадцатой» моделью. И хоть говорят, что один кондей — одна комната, забегая вперед, скажу, что температура воздуха в смежных помещениях все же снижается, проверено. Насколько этот эффект будет заметен в сильную жару, не знаю, напишу об этом позже.

Выбор кондиционера для квартиры

Итак, с типом кондиционера и его размером мы определились. Осталось выбрать конкретную модель определенного производителя, а также место, где ее можно приобрести.

Забыл сказать, что в современных условиях, в основном, используются сплит системы (состоят из двух блоков — наружного и внутреннего, соединенных между собой коммуникациями), пришедшие на смену устаревшим оконным моделям. Еще есть переносные кондеи.

Но это более подходящий вариант для дачи, со своими нюансами, о которых в рамках данной статьи мы умолчим. Если интересно, можно будет обсудить позже, в комментариях.

А пока хочу предложить вам посмотреть видео работы наружного блока кондиционера, который у меня установлен между балконом и кухонным окном.

И с другой стороны:

О производителях. Очень важный аспект. Хоть и спорный во многом. Дело в том, что сейчас некоторые бренды выпускают кондиционеры не такого хорошего качества, как раньше. Кроме того, так называемые элитные бренды, не всем по карману.

Согласно многочисленным рейтингам топы кондиционирования возглавляют Mitsubishi Electric, Daikin, Fujitsu, General, Fuji, Mitsubishi Heavy, Carrier, Toshiba, Panasonic, Hitachi и др. Здесь нужно обратить внимание на место сборки изделия (Таиланд, Малайзия, или же это Китай или Турция).

Например, те же LG сейчас собираются в Украине, Турции, Китае. Хотя можно найти и «родную» корейскую сборку.

Поскольку мне пришлось выбирать из более бюджетных, а не брендовых моделей, рассматривались следующие производители: Midea, Gree, Panasonic (Китай), Carrier (Китай) и некоторые другие. «Корейцев» отбросил из-за множества негативных отзывов (особенно Samsung). Впрочем, можно брать LG, если найдете его «родной» сборки.

В итоге, из того, что можно было купить в данный момент, я остановился на кондее марки Midea. Этот авторизованный «китаец», выпускаемый на одном из крупнейших в мире заводов, зарекомендовал себя очень хорошо. Отзывы и рекомендации в интернете и оффлайне весьма положительные. Да и на стенах городских многоэтажек симпатичный ярко-синий логотип наружных блоков кондиционеров Midea встречается весьма часто.

Здесь нужно остановиться на еще одном очень существенном моменте. Судя по тому, что я прочитал на форумах, важнее не то, где вы купите кондиционер, а то, кто его вам будет устанавливать. Хотя, конечно, лучше чтобы это был сертифицированный продавец (дилер) со своими бригадами монтажников. Это важно как по причине гарантийного обслуживания, так и для качественной установки кондиционера.

Именно такую фирму я и искал. И нашел на свою голову (но об этом позже). На сайте заявлено, что они являются дилерами определенных брендов, гарантируют качество установки и т.п. Сайт сипатичный, но молодой. Ну да ладно, опустим подробности. Я общался с несколькими продавцами и, в конце концов, выбрал этого. Их URL не указываю, поскольку данная статья не преследует цели сделать антипиар кому-то, а лишь описывает личный опыт автора.

Созвонившись с продавцами, я поехал в офис. Там мне показали кондиционер Midea MS9A-12HR новой серии Luna. Заказывать и ждать не пришлось. Была произведена оплата и назначен день монтажа (на следующей неделе).

В офисе меня заверили в высоком профессионализме предстоящего монтажа. А так как планировалась установка кондиционера в квартире в 2,5 м от окна, предложили за дополнительную плату штробить стену для скрытия в ней коммуникаций.

Я сначала думал спрятать их в короб, но они сказали, что будет выглядеть не эстетично. Я согласился.

Поскольку в квартире идет ремонт, вариант с штроблением стены меня вполне устроил. Я ободрал обои в зале, и в назначенный день с распростертыми объятиями встретил монтажников.

Установка кондиционера

Первое что меня насторожило — этот то, что их было трое. Впоследствии опасения подтвердились, троица сильно спешила и не была настроена на кропотливую и качественную работу. Вариант с штроблением стены они сразу приняли в штыки, у них даже не оказалось с собой «лопатки» для перфоратора. Мотивировали это тем, что в офисе об этой операции их не предупредили.

Перезвонив в офис, я получил ответ: «Вы же сами отказались штробить и захотели короб». Доказать что-либо было бесполезно. Нужно было сразу гнать их в шею, но после долгих препираний меня все-таки уговорили повесить внутренний блок кондиционера недалеко от окна, заверив, что дуть напротив не будет — если поднять жалюзи вверх, поток воздуха будет проходить над головой.

А напротив кондея у меня стоит компьютерный стол. И на деле оказалось, что сильнее всего дует именно на меня, даже при направленных в сторону вертикальных створках. Поток воздуха примерно через 2 метра опускается вниз. В таком случае лучше было бы повесить внутренний блок на противоположную стену, тогда бы было вполне комфортно. Теперь же придется делать перестановку мебели, что крайне неудобно.

«Спецы», как ни старались, все никак не могли нормально прижать сплит к стене. Четырех рук оказалось недостаточно.

В итоге образовалась ощутимая щель между стеной и внутренним блоком моей Мидеи.

Отклонение от уровня:

Помимо этого, когда я пришел в себя и внимательно осмотрел результаты монтажа, выявились дополнительные изъяны. Ну не мог я предусмотреть всего заранее, ведь кондей себе ставил впервые.

Первое, что бросилось в глаза — крепеж для кондиционера. Каждый из 2-х кронштейнов, на которых располагается наружный блок (НБ), был закреплен к стене всего одним болтом. Для 12-го размера это смотрится довольно хлипко и не надежно.

Дренажная трубка выведена сверху с тыльной стороны НБ так, что жидкость попадает на него. Монтажники сказали, что это хорошо, будет омывать корпус и радиатор.

Трассу скрепили в 2-х местах обыкновенным скотчем, не потрудившись обмотать ее бандажной лентой.

Много читал на форумах про вакуумирование кондиционера. Мнения разные, но средний стандарт, как я понял, не менее 15-20 мин. при температуре на улице от +20 градусов. У меня оно длилось всего несколько минут.

Через пару дней я позвонил в офис и высказал свои претензии. На следующий день мне перезвонили и сказали, что приедут монтажники и устранят недостатки. Но не все. Дополнительные болты в кронштейнах они ставить не будут, так как придется делать демонтаж НБ. И, вообще, мол, один болт — это стандарт, он анкерный, выдерживает большую нагрузку, и так делают всем. Трассу обмотают специальной лентой и нарастят дренажную трубку.

Я спросил, а можно ли установить козырек для кондиционера над его наружным блоком? Дело в том, что НБ немного выступает из-под карниза крыши, и зимой над ним будут нависать (и падать сосульки). Сказали, что поставят, и сделают это бесплатно.

В назначенный срок они опять приехали втроем (мы с Тамарой ходим парой). Трассу обмотали, а дренажную трубку наращивать отказались. Мол, это все надо оговаривать заранее и за дополнительную плату. Хрен с ними, трубу я и сам нарастить могу, но неприятный осадок остался. Надо сказать, что я достаточно вежливо (насколько это было возможно) старался указать им на их безалаберность. Но в ответ лишь слышал тупые отмазки или просто молчание. Расстались мы довольно холодно.

Установили козырек над НБ. Но как? Лучше бы они этого не делали. На двух спицах. Ходит ходуном («играет») от малейшего дуновения ветра или капель дождя. Надо было во время первого монтажа поставить другие кронштейны (двойные — сверху и снизу), специально для крепления на них козырька.

В общем, придется переделывать самому. Закажу уголки, потом к сварщику (выгнет их под нужным углом), покрашу и закреплю над НБ. А крышу сделаю из более толстого металла, чем обычно, чтобы не «играл».

Сверху по всей поверхности закреплю резиновую пластину, которая будет поглощать шум, издаваемый падающими каплями дождя.

Хочешь сделать что-то хорошо — сделай это сам. Я уже не раз убедился в справедливости такого высказывания. В наших широтах очень редко встречаются адекватные работники, в том числе способные качественно установить кондиционер в квартире. Все больше халтурщики, криворукие и безалаберные. Менталитет, ёпть.

Дренажную трубку нарастил самостоятельно. Благо, это самое незначительное упущение при монтаже. Козырек переделаю позже, не вопрос. Кронштейны (на одном болте) решил не трогать, а то еще чего-нибудь напортачат. Ну и к размещению внутреннего блока придется привыкать. Точнее подстраиваться под существующий воздушный поток, и переставлять мебель.

На днях поменяли всю электрическую проводку в зале, уже с другим, хорошим специалистом. Добавилась дополнительная розетка для кондиционера — разместили ее рядом с внутренним блоком.

Выводы и рекомендации:

1. Подходите наиболее тщательно к поиску компании по продаже и установке кондиционеров (но не факт, что вам повезет). Лучше, если вы будете видеть примеры их работы хотя бы в одном месте, до того как обратитесь к этим ребятам. Иначе покупаете «услугу в мешке»;

2. Скрупулезно обговаривайте (еще бы хорошо знать, что обговаривать) заранее все тонкости монтажа;

3. Не идите на поводу у халтурщиков, не платите им денег, пока не останетесь полностью удовлетворены качеством выполненной работы (ваши скромность и покладистость вам здесь не союзники);

4. Если вы все-таки чего-то не доглядели в процессе монтажа, не стесняйтесь позвонить и потребовать устранения недостатков.

Вот и все, пока что. Возможно, позже добавлю сюда еще рекомендаций. Или же они будут в комментариях, если пойдет живое обсуждение данной статьи. А сейчас в моей гостиной идут штукатурные работы (проводку уже поменяли), после окончания которых буду оклеивать комнату флизелиновыми обоями, как ранее делал это в прихожей.

Оставить Отменить ответ

Источник: http://zastroykin.ru/home-appliances/installation-of-air-conditioner.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Фабрика холода