Почему нельзя подключать кондиционер через удлинитель

В чем разница между сетевым фильтром и удлинителем – что выбрать из 2х?

Почему нельзя подключать кондиционер через удлинитель

Что делать, когда телевизор или холодильник установлен в 2-3 метрах от розетки? Такое расстояние не критично, ведь можно взять удлинитель со шнуром нужного размера и спокойно подсоединить технику к питанию. 

Многие пользователи называют удлинителем и сетевой фильтр, особо не вникая в функционал обоих устройств. А есть ли между ними разница и в чем особенности каждого предмета? Статья расскажет, что такое, для чего нужен и чем отличается сетевой фильтр от удлинителя. Материал будет полезен всем, кто интересуется нюансами использования электроприборов (ноутбуков, холодильников, и др.).

Если вдруг нужен холодильник, читайте:ТОП-10 лучших бюджетных холодильников

Что такое сетевой фильтр и какое его назначение?

Сетевой фильтр – это тот же удлинитель (хотя он может быть и без удлиняющего кабеля), что покрывает расстояние между розеткой и устройством, нуждающемся в электроэнергии. В то же время прибор подавляет электрочастотные помехи из сети, предотвращая тем самым поломку техники при резких скачках напряжения (последние могут быть вызваны грозовыми разрядами, наведенными импульсами, авариями и т.п.). Используя регулярно такое изделие, получится продлить срок службы электроприборов.

Чтобы уметь оперативно предотвратить и другие неполадки, читайте: Не выключается ноутбук: 8 способов устранения проблемы

Устройство сетевого фильтра достаточно непростое: под крышкой скрыты всевозможные катушки, конденсаторы, варисторы, термореле, установленные как раз для гашения тех самых помех. Сверху корпуса красуется большой выключатель. Он нужен для того, чтобы не «выдергивать» постоянно вилку из розетки, увеличивая тем самым износ ее пластин и не допускает искр и электрической дуги при размыкании.

Зачем же нужен сетевой фильтр и в чем его главное назначение? Устройство выполняет 2 важнейшие функции:

  1. Минимизирует негативное воздействие высокочастотных помех из сети.
  2. Снижает уровень обратных помех, что исходят от техники.

Идеален для подключения дорогой аппаратуры (ПК, акустики, КБТ). 

Интересует акустика? Почитать о ней можно в статье: Как выбрать акустическую систему: 3 критерия

Сетевые фильтры категорически нельзя подключать друг к другу. На стандартные удлинители это правило не распространяется. Если длину провода нужно увеличить в несколько раз, удлинители спокойно синхронизируются между собой (например такие, как Legrand 5xSchuko 1.5м). Подключать удлинитель к сетевому фильтру также можно.

Важно! Применение сетевого фильтра не избавляет от необходимости использования стабилизаторов напряжения или ИВП устройств, если таковая уже есть. Приборы могут функционировать параллельно.

Чем отличается удлинитель от фильтра?

Ответить на этот вопрос будет проще, обобщив главные характеристики и параметры устройств в таблице.

Сетевой фильтр Удлинитель Главное назначение Дополнительные возможности Пример устройства
Не только сокращает расстояние между розеткой и прибором, но также ликвидирует возможные последствия помех в сети. Подключает электроприборы, находящиеся вдали от розетки.
Встроенные порты usb
APC Essential SurgeArrest 2Е 3xSchuko, 3G

Возможно, вам будет интересно почитать о технике, для которой нужен сетевой фильтр: Hi-Fi система SONY МНС-ELC99Вт: мощный звук без преград

Советы и рекомендации для удачного выбора

При покупке сетевого фильтра или удлинителя нужно, прежде всего, обращать внимание на материал, из которого выполнен корпус. Отдать предпочтение стоит изделиям из твердого пластика с плотными «швами». В таком случае пыль и влага не попадут вовнутрь и не испортят контакты.

Вот еще несколько пунктов, которые также важны:

  • Производитель. Не стоит экономить на бренде – это гарантия качества и долговечности устройства. Перед покупкой обязательно почитать отзывы владельцев.
  • Мощность. Показатель напрямую зависит от количества розеток: чем их больше, тем цифра мощности выше. Чтобы рассчитать нужный показатель, необходимо суммировать мощность всех устройств, которые в будущем подключатся к фильтру или удлиннителю, и добавить еще 20-30%. Активная мощность указывается в технических характеристиках и измеряется в ваттах. 
  • Гарантия. Минимальный гарантийный срок должен быть 3 года, у фирменных моделей он достигает 5 лет.
  • Сечение кабеля. Чем больше сечение, тем больше тока возможно будет передать из сети к потребителям без перегрева.

Каким должен быть кабель сетевого фильтра для компа, читайте в статье: Как подключить монитор к ноутбуку – 3 основных разъема и последовательность выполнения действий

Чтобы купить хороший сетевой фильтр или удлинитель со 100%-ной совместимостью с устройством, нужно не только разобраться, что это, но и четко понимать назначение каждого прибора, его функции и возможности. В таком случае получится избежать ошибок и лишних трат на ремонт техники.

Источник: https://www.moyo.ua/news/v-chem-raznitsa-mezhdu-setevym-filtrom-i-udlinitelem-sravnivaem-ustroystva-po-4-kriteriyam.html

Где делать розетку под кондиционер

Почему нельзя подключать кондиционер через удлинитель

Когда наступает лето, так хочется очутиться в прохладном и уютном помещении, которое защитит от палящих солнечных лучей. Спастись от жары можно, установив в квартире систему кондиционирования. Раньше подобное оборудование было доступно только очень состоятельным людям. Теперь положение изменилось.

Приобрести устройство, контролирующее состояние микроклимата в комнате, может практически каждый человек.

При установке оборудования появляется закономерный вопрос: где должна размещаться розетка для кондиционера? В данной статье мы рассмотрим, как правильно её расположить, и какие способы могут использоваться при подключении системы охлаждения.

Подготовка к установке кондиционера

Перед началом установки розетки для кондиционера, нужно рассмотреть различные варианты подключения охлаждающей системы:

  • точку подключения соединяют непосредственно с распределительной коробкой. В этой ситуации обходятся без розетки и вилки. Но при таком способе соединения следует учитывать, что используемая электрическая проводка должна выдержать нагрузку при одновременной работе всех бытовых устройств подключённых к ней. Распределительный щиток дополнительно оборудуют системой, контролирующей автоматическое отключение в случае возникновения перегрузок;
  • если устройство кондиционирования устанавливается в процессе проведения общих ремонтных работ, при монтаже наиболее часто применяют закрытую конструкцию. Оборудуется специальный канал в стене. В нём размещается кабель. Один конец соединяют с распределительным щитком, а другой закрепляют к выводу розетки. На окончательном этапе канал заделывается. При этом не портится интерьер помещения. На проводку не оказывают влияние внешние негативные факторы;
  • установка розетки под кондиционер может осуществляться открытым способом. Такой метод применяется, если ремонт уже завершён и жильцы не хотят дополнительно портить стену. Один из концов проводки соединяют с распределительной коробкой. К другому концу подсоединяется розетка. Кабель находится на поверхности стенового покрытия. Его помещают в декоративный короб.

Можно ли подключить кондиционер к обычной розетке

Для бытовых сетей суммарная потребляемая мощность одного бытового электроприбора не должна превышать 1386 Вт; если характеристики кондиционера больше этого показателя, нужно прямое подключение к распределительному электрощиту, а не к обычной розетке.

При выборе подключения в розетку или в щиток нужно учитывать следующие факторы:

  • Суммарная пиковая нагрузка на линию электросети. Учитываются все подключенные приборы.
  • Возможность изменения схемы прокладки электропроводки. Это делают во время ремонта.
  • Наличие автомата от перегрузки.
  • Конструкция кондиционера. Для сплит-систем наружный блок коммутируют напрямую к электрощиту, внутренний можно подключить через розетку.

Для промышленных моделей с большой мощностью обязательно подключение без розетки напрямую к распределительному щиту, прокладывается отдельный кабель.

Где располагать розетку для кондиционера

Где располагать розетку для кондиционера? Нет строго регламентированного стандарта, который регулирует её расположение и число точек подключения к электрической сети в конкретном помещении. Выбор определённого решения осуществляется с учётом следующих факторов:

  • особенностей дизайна комнаты;
  • где располагаются мебель и бытовая техника;
  • толщины сечения электрической проводки;
  • мощности используемых кондиционеров.

Расстояние от точки вывода электрической сети до потолка в общем случае не превышает 30 см. Высота розетки для кондиционера зависит от места установки внутреннего блока системы кондиционирования. Обычно она крепится недалеко от потолочной поверхности. Следовательно, и розетка размещается рядом с ним. В противном случае сетевой шнур будет болтаться, негативно влияя на интерьер помещения.

При установке розеток необходимо соблюдать следующие рекомендации:

  • расстояние между потолочным покрытием и ближайшим краем розетки не должно быть меньше 15 см;
  • расстояние от потолка до точки подключения составляет 30 см;
  • при размещении внутреннего блока кондиционера в углу комнаты, он не устанавливается вплотную к соседней стене. Между ними должно оставаться пространство – 20-25 см;
  • при расположении электрической розетки внизу стенового покрытия, расстояние между поверхностью пола и нижней кромкой розетки составляет 10 см. Если её разместить ниже, проводя влажную уборку, можно по неосторожности налить в разъём воды и повредить его;
  • точка подключения должна располагаться так, чтобы её не загораживали мебель и бытовая техника;
  • если планируется использовать уже имеющуюся розетку, следует проверить сечение сетевого кабеля. Он рассчитывается под определённую мощность устройства.

На какой высоте делать розетку для кондиционера

Источник: http://esc-gree.ru/gde-delat-rozetku-pod-konditsioner/

Почему нельзя подключать стиральную машину через удлинитель

Почему нельзя подключать кондиционер через удлинитель

Столкнувшись с проблемой подключения стиральной машинки в новой квартире, я узнала интересную информацию о переносках, особенностях проводки и УЗО (устройство защитного отключения). Многие из нас не задумываются, но в инструкциях к стиральным агрегатам прописано: «нельзя включать в удлинители». Почему так?

Техника безопасности

В современных новостройках застройщики начинают делать нормальные влагоустойчивые розетки в ванной комнате, облегчая дальнейшую работу по установке стиральных машинок.

Но в большинстве домов розетки находятся где-нибудь в коридоре или комнате, а шнур у машинки короткий, в среднем метра полтора, не больше.

Что же делать? Находчивые люди просто идут в любой хозяйственный или электротехнический магазин и покупают первый понравившийся удлинитель. Оказывается, делать так строго запрещено! Вот почему:

  1. Часто переноски лежат на пороге, рядом с работающим прибором или в коридоре. Такое пренебрежительное отношение ведёт к неприятным последствиям: можно тронуть их влажными руками или босыми ногами и в итоге получить удар током.
  2. Шнур под дверью начинает перетираться, изгибаться, теряя эластичные и защитные свойства. Следствие? Правильно, удар током.
  3. В удлинитель по привычке мы включаем другие приборы, перегружая сеть. Переноска начинает греться, может сработать автоматическое отключение, что тоже нехорошо для техники! Экстренное выключение способно вызвать сбой в программе, и нам понадобится мастер.
  4. Постоянное использование разных вилок, не всегда совпадающих по диаметру штырьков, приводит к разнашиванию переноски, а стиральная машина – мощная техника, ей нужны идеальные условия для работы и постоянный ток.

Наше сердце работает от электрических импульсов, поэтому ему так страшен удар током. Даже небольшое напряжение вызывает сбой в работе сердечной мускулатуры! Порой лучше перестраховаться, чем ставить жизнь и здоровье под угрозу!

Требования техники к постоянному току, заземлению и мощности приводят нас к тому, что нам всё-таки нужен отдельный канал со специальной защитой от влаги.

Как же на самом деле выглядит подключение в современных реалиях

Учитывая сложность работ в ванной комнате, наши люди придумали несколько способов обходить запрет.

  1. Купить персональный удлинитель только для одного аппарата. По сути, ещё одна розетка – это тоже своего рода переноска, но проложенная в стене по всем правилам науки.
  2. Переноска должна быть качественной и с заземлением! Кто-то мастерит самостоятельно, а кто-то покупает в магазине. Например, хорошо себя зарекомендовала фирма «Пилот». В её переносках предусмотрена защита, при перепаде электричества или перегреве устройство отключится и не даст сгореть дорогой технике.
  3. Нарастить шнур до необходимой длины. Но тут всплывают подводные камни в виде постоянного воздействия двери на провод. Он будет постепенно истираться и возникнет риск замыкания, поражения током или пожара.

Самый лучший способ − провести проводку с заземлением от щитка непосредственно в ванную комнату и не беспокоиться!

Вся правда об устройстве защитного отключения

УЗО – это встроенная в корпус переноски система экстренной блокировки электричества в цепи. При возникновении перегрузки по различным причинам, срабатывает механизм размыкания и обесточивания. Прибор идеален для работы строительного инструмента, но по правилам он противопоказан для стиральной машины. Она является крупным потребителем энергии!

В идеале к машине должен прилагаться качественный кабель подходящего сечения! Пик мощности приходится на отжим, именно в этот момент неправильная проводка даёт нагрев и перегрузку.

В случае какого-либо сбоя в сети УЗО сработает и не даст технике навсегда выйти из строя. Но существует несколько причин, почему не стоит рисковать:

  • Иногда корпус техники пробивает ток. Если в этот момент её коснуться, то УЗО сработает с опозданием, человеку уже нужна будет скорая медицинская помощь.
  • Перегрузка воспламеняет слабую проводку и розетку. Защита предотвращает пожар только в половине случаев
  • Резкий перепад в электрической цепи способен в доли секунды полностью выжечь фильтр и даже плату управления. УЗО может не успеть среагировать!

Да, никто не отрицает полезность автоматической защиты. Её не стоит игнорировать, именно она спасает дорогие устройства от скачков напряжения, но постоянно рассчитывать на неё и подключать мощные агрегаты опасно.

Снова мы приходим к выводу, что не стоит рисковать и полагаться на переносные розетки. Не случайно производители написали в инструкции про запрет! Нельзя игнорировать правила. Один раз вызвать опытного мастера, купить хороший кабель и качественную розетку с защитой от воды, а потом стирать вещи в полной безопасности.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Источник: https://setafi.com/bytovaya-tehnika/stiralnaya-mashina/pochemu-stiralnuyu-mashinu-nelzya-podklyuchat-cherez-udlinitel/

Сколько приборов можно включить в розетку?

Для обычной жизни среднестатистической семьи требуется все больше электричества. Это связано с тем, что благосостояние населения нашей страны растет, появляются новые виды различных бытовых устройств.

Все чаще получается так, что количество розеток в квартире ограничено, а приборов, которые необходимо подключить и постоянно использовать, очень много.

В одну розетку можно подключать только ограниченное количество электроприборов

Какую нагрузку может выдержать одна розетка?

Вопрос о том, сколько можно вилок воткнуть в один удлинитель, довольно запутанный. Ведь существует множество факторов, от которых зависит выносливость электропроводки в каждом конкретном случае. Для того, чтобы определить возможности одной розетки, необходимо разобраться в некоторых понятиях и определениях.

Напряжение. Это физическая величина, которая показывает работу по перемещению заряда от одной точки электрической цепи до другой. Единицей измерения принят Вольт. Для нашей страны принято напряжение 220 V. Этот показатель обязательно нужно учитывать, так как он используется для расчёта нагрузки, которую выдерживает розетка.

Сила тока. Это отношение количества заряда, прошедшего через некоторую поверхность к времени этого прохождения. Измеряется она в Амперах. Для наших розеток эта величина, в основном, равна от 6,3А до 10А.

Приборы для измерения силы тока

Мощность. Показывает скорость преобразования, потребления или передачи электроэнергии какой-либо системы. Измеряется в Ваттах. Мощность электроприборов указывается в технических характеристиках, а так же, как правило, на корпусе.

Допустимая нагрузка на розетку – это показатель того количества Ватт, которое может выдержать как сама розетка, так и проводка, при одновременной работе нескольких приборов или одного мощного прибора.

Простой расчет с имеющимися у нас показателями будет выглядеть так: для расчета допустимого количества Ватт, нужно просто умножить силу тока на напряжение. Для наших отечественных розеток такой расчет будет выглядеть так: 6,3А * 220V = 1386 Вт. Таким образом, суммарная мощность приборов, которые можно одновременно подключить в одну розетку не должна превышать 1386 Вт.

Защита от скачков напряжения в квартире

Для того, чтобы предотвратить скачки напряжения в электросети и защитить проводку от перегрузки, нужно соблюдать осторожность в пользовании удлинителями и тройниками. Когда в сети возникает перегрузка, проводка начинает нагреваться и может произойти короткое замыкание, либо возгорание.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как перевозить холодильник LG No Frost

Немаловажен так же такой фактор, как сечение проводки (упрощенно – ее толщина), от которой зависит ее выносливость. Поэтому, в идеале, необходимо рассчитывать нагрузку не только на отдельные розетки, но и на всю электросеть квартиры. Тогда будет проще определить общую допустимую мощность электроприборов, ламп и люстр. Такие меры предосторожности особенно полезны в старых домах.

Чтобы не возникало проблем с недостатком розеток, планировать их расположение и количество необходимо заранее. При капитальном ремонте квартир, проводку часто полностью заменяют на новую, с большим сечением. В этом случае допустимо установить евророзетки, сила тока в которых от 10А до 16А, суммарная мощность электроприборов, соответственно может быть намного больше.

Существуют некоторые нормы, по которым в каждой комнате должно быть не менее 2 розеток (по 1 на каждые 4 кв м площади), а на кухне – 4. Но, на сегодняшний день этого количества бывает недостаточно. Чтобы не перегружать имеющиеся розетки, лучше провести дополнительные, с учетом общей допустимой нагрузки на проводку.

Соблюдая простые меры предосторожности, так же, поддерживая проводку в доме в исправном состоянии, можно обезопасить свое жилище от пожара и долго сохранять электроприборы в рабочем состоянии.

Источник: http://elissvet.ru/blog/74-skolko-priborov-mozhno-vklyuchit-v-rozetku/

Можно ли включать стиральную машину через удлинитель — Стройка, ремонт, обустройство

Учёные отмечают, что по сравнению с прошлым столетием активность общества увеличилась в разы, в связи с чем практически каждым из нас стала ощущаться тотальная нехватка времени на решение повседневных вопросов.

С целью уменьшить нагрузку на человека и обеспечить ему комфортную бытовую жизнь были созданы специальные приспособления, которые за сравнительно небольшой период времени уже смогли завоевать сердца многих потребителей и по сей день не перестают пользоваться спросом.

Как правило, бытовое оборудование, которое мы используем постоянно, к примеру, кондиционеры, бойлеры, мультиварки и микроволновки, работают от электричества. Стиральная машинка занимает лидирующую позицию среди приобретений, благодаря наличию определённых преимуществ:

  • минимизация труда человека;
  • большой выбор выполняемых действий, наличие множества программ;
  • прекрасная внешняя составляющая.

Однако чтобы пользоваться оборудованием, необходимо знать, как подключить стиральную машинку к водопроводной и канализационной системам, и выставить изделие так, чтобы в процессе эксплуатации оно не шаталось и «не прыгало» по комнате.

Обращаться за помощью к специалистам или провести работы по монтажу устройства собственными силами — решать только вам. Однако заметим, что самостоятельно проведённые манипуляции по установке стиральной машинки станут хорошим подспорьем для дальнейшего изучения особенностей монтажа других видов бытовых приборов.

Определяемся с местом размещения

Допустим, вы уже подобрали в магазине подходящую модель стиральной машины, которая устраивает вас по качеству, стоимости и набору встроенных программ. Самое время подумать о том, где установить агрегат, ведь изменить местоположение изделия уже не получится.

Традиционно стиральные машинки монтируются в ванных комнатах, это наиболее удобный вариант, ведь здесь проходят необходимые трубы для подключения, а также располагается слив. Однако если ванная ограничена в площади, устройство по умолчанию переносится на кухню или в коридор. Скрыть технику от посторонних глаз поможет небольшой шкафчик, выдержанный в общем дизайне помещения.

С местом размещения следует определиться заранее

Позаботьтесь о том, чтобы напольное покрытие в комнате было максимально гладким и ровным. Горизонтальность поверхности легко проверить с помощью строительного уровня. Чтобы избежать в будущем появления вмятин и царапин на отделке пола, лучше, если основание сделано из материала, устойчивого к воздействиям извне.

При обнаружении недостатков выровнять и укрепить напольную поверхность можно цементно-песочным раствором.

Распаковка конструкции

Когда устройство уже доставлено домой, аккуратно снимите картонную коробку. Избавьтесь от крепёжных элементов, обеспечивающих фиксацию элементов изделия на время перевозки.

Скобы, которые следует убрать, размещаются сзади конструкции, они обеспечивают соответствующую степень жёсткости при перемещении коробки. От брусков легко избавиться, слегка наклонив машинку вперёд.

Не забудьте о болтах, расположенных в передней части устройства для поддержки барабана.

Ни в коем случае не выбрасывайте крепежи, в случае неисправности прибора в магазин понадобится принести и упаковку, и все составляющие.

Не пренебрегайте чтением инструкции

После того как стиральная машинка освобождена от фиксаторов, будьте готовы к тому, что бак изделия зависнет на пружинах. Перед монтажом вставьте в пустые места из-под болтов пластмассовые заглушки, которые входят в комплект к прибору.

Подготовка напольной поверхности

Когда изделие извлечено из коробки, а напольное покрытие отвечает всем вышеперечисленным условиям и требованиям, можно приступать к установке стиральной машинки. Правильно установить стиральную машинку и выставить её чётко по горизонтали поможет строительный уровень, допускается угол отклонения прибора от нормы не более чем на 2 градуса.

Создать идеальную горизонтальность помогают опорные ножки изделия, которые можно ввинтить и наоборот выкрутить. Любые другие опорные конструкции не разрешены для применения под машинку, т. к.

они постоянно вылетают и тем самым портят агрегат.

Если в этом есть необходимость, в отдельных случаях под прибор подкладывается резиновый коврик, спасающий ситуацию, особенно если качестве отделки напольной поверхности выступает скользкий кафель.

Как проверить, насколько правильно установлено устройство? Достаточно слегка покачать его по диагонали, если конструкция не двигается с места, значит, можно переходить к следующему этапу и подключать прибор к водопроводу.

Необходимые слесарные и сантехнические инструменты

Для установки стиральной машинки нужно приготовить ряд инструментов:

  • разводной ключ;
  • плоскогубцы;
  • отвёртку плоской формы;
  • шуруповёрт.

Обычно к каждому агрегату прилагается водопроводный шланг, оснащённый фитингами, однако удостоверьтесь в том, что его длины хватит для подключения устройства к водопроводу в вашем доме. Решить возникшую проблему можно следующими путями:

  • отложить короткий шланг и приобрести длинный в специальном магазине;
  • подключить прибор стационарно.

Не годится вариант, когда соединительный шланг находится в доступном месте, где его можно ненароком зацепить и порвать. Слишком натянутый шланг также не пригоден, т. к. может разорваться в процессе эксплуатации изделия.

Поступающая в стиральную машинку вода должна быть чистой, добиться хорошего качества воды поможет фильтр-сетка. Бывает так, что давления в системе недостаточно для наполнения устройства, тогда перед ним монтируется повышающий насос.

На сегодняшний день существует несколько способов подведения воды к стиральной машинке, каждый из которых мы рассмотрим подробно.

Врезка с помощью обжимной муфты

Этот способ подходит для металлического водопровода.

Возьмите пластичный шланг размером ¾ дюйма, соедините один конец со стиральной машинкой, а другой — с вентилем, пока ещё свободным от водопровода. Именно этот вентиль впоследствии необходимо врезать в трубу, используя обжимную муфту.

Что из себя представляет муфта? Она состоит из 2 половин, которые нанизываются на трубу и затягиваются крепёжными элементами, а также из отвода с наличием на нём резьбы, на который собственно и накручивается кран (лучше выбирать шаровой тип). Для циркуляции воды в трубе, через надетую муфту сделайте отверстие.

Врезка с использованием фитинга

В случае с металлопластиковой системой водопровода применяется тройник под названием фитинг.

Вырежьте часть трубы и вставьте в образовавшийся проём фитинг, соедините с ним кран. Участки стыка и швов уплотните с помощью резиновых манжет.

Подключение к смесителю

Некоторые подсоединяют стиральную машину к смесителю или к месту поступления воды в сливной бачок унитаза. Обратите внимание на то, что гибкий шланг должен быть внушительной длины, для соединения применяется тройник.

Прежде чем затевать стирку, такой шланг нужно каждый раз отсоединять, поэтому этот вариант возможен на временной основе. Более практичным методом является подключение к водопроводу сливного бачка, но в этом случае стиральная машина и унитаз должны располагаться в одной комнате.

Что делать, если нет водопровода?

Не везде в частных и загородных домах, особенно в сельской местности есть водопровод, чаще здесь обходятся водой из колодцев.

Однако даже в этом случае нет надобности отказывать себе в удовольствии пользоваться благом человечества под названием стиральная машинка. Достаточно соорудить на высоте от одного метра и выше большой бак и залить туда воду. Соедините дно конструкции с машинкой гибким шлангом. Так вы обеспечите нужное для работы давление воды.

Подвести воду — это только половина дела. На следующем этапе нужно позаботиться о выводе грязной мыльной воды в общую канализационную систему.

Здесь также возможно несколько способов, одним из которых является слив использованной воды в ванную или унитаз. От машинки проводится шланг, причём верх его должен размещаться хотя бы на 60 сантиметров выше уровня устройства.

Слив через сифон

Осуществить слив можно и через сифон, сделав вывод воды стационарным. Для этого понадобится купить сифон, в котором есть отвод, подходящий стиральным машинам.

В соответствии с технологией, отвод должен располагаться над коленом сифона. Игнорирование данной рекомендации может привести к всасыванию загрязнённой воды в само изделие. В конечном итоге от машинки начнёт исходить неприятный запах.

Используем канализационную трубу

Ещё один вариант — организовать слив воды через трубу канализации, при этом её толщина должна достигать 4–5 сантиметров.

При соединении отвода используйте уплотнитель, а гибкий шланг для вывода грязной воды заведите в трубу таким образом, чтобы он не касался стока.

Подводим электричество

Очень важная фаза установки стиральной машины, ведь неправильное подключение агрегата к электричеству чревато опасными последствиями, прежде всего для жизни человека. Наличия влаги в помещении вряд ли удастся избежать, поэтому для начала займитесь заземлением распределительного щитка.

Величина шины не должна составлять меньше 3 миллиметров. Подойдёт трёхпроводная розетка. В случае если машинка находится на кухне, удобно подсоединять её к розетке, приспособленной для электроплиты. Если есть необходимость использовать удлинитель, применяйте только тот, который снабжён заземляющими контактами.

Лучше подключить конструкцию с помощью отдельного провода, идущего от счётчика, на котором фиксируется защитный автомат. Если вы не уверены в собственных силах, для такой работы можно пригласить хорошего электрика. Если отдельный провод отсутствует, воспользуйтесь переносным УЗО (устройством защитного подключения).

Некоторые горе-умельцы экспериментируют и подсоединяют заземление к отопительным приборам и газопроводу, однако забывают, что такие действия смертельно опасны.

Проверка правильности установки машинки

Перед тем как производить пробный запуск техники с бельём внутри, необходимо ещё раз тщательно исследовать имеющиеся соединения и подключения, нелишне перечитать инструкцию по эксплуатации.

Теперь откройте кран подачи холодной воды и наполните бак стиральной машинки. Если вы заметили утечку — сразу же слейте воду и ещё раз уплотните необходимое соединение, не возникло никаких проблем — включайте любую программу стирки машинки.

Важен постоянный уход за стиральной машиной

По истечении 5–7 минут вода должна достаточно прогреться. Щелчки, треск или другие посторонние звуки в процессе работы прибора означают, что машинка имеет неисправность. Если всё в порядке, установите режим «Отжим и слив». После удачного цикла псевдостирки можно приступать к повседневному использованию конструкции.

  Как отстирать белые носки в стиральной машине

Заключение

Только что вы ознакомились с пошаговой инструкцией по установке стиральной машины и теперь сможете справиться с этим самостоятельно. Мы уверены, что у вас всё получится!

  • Егор Артамонов

Источник: https://gildiyamebel.com/mozhno-li-vklyuchat-stiralnuyu-mashinu-cherez-udlinitel/

Какой удлинитель выбрать для дома, гаража, дачи — 5 правил

Удлинитель это такой же необходимый элемент эл.проводки в доме, как розетки, выключатели и другое оборудование.

В магазине можно встретить десятки их разновидностей. Какой же из них выбрать и на какие параметры обратить внимание в первую очередь.

Запомните, что чем длинее переноска, тем больше будут потери напряжения. Для бытовых приборов оптимальная длина удлинителя от 3м до 7м.

На большее, просто не рассчитаны контакты розеток, какой бы толстым провод не оказался.

Кстати, много гнезд под розетки нужно не для одновременного подключения большого количества приборов, а для того, чтобы постоянно не выдергивать вилку, тем самым защищая от расшатывая контакты.

Сечение жил провода для подключения нагрузки комнатной аппаратуры (TV, компьютеры, холодильники) выбирайте не менее 0,75мм2.

Многие не знают, но все удлинители должны быть изготовлены и соответствовать ГОСТ Р 51539-99 (МЭК 61242-95). Он называется «Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках». Скачать можно здесь.

Вот регламентированные сечения провода для удлинителей согласно этого норматива:

  • нагрузка до 6А (1,3кВт) – 0,75мм2
  • нагрузка до 10А (2,2кВт) – 1мм2
  • нагрузка до 16А (3,5кВт) – 1,5мм2

Марка провода – чаще всего ПВС с поливинилхлоридной изоляцией.

При этом диаметр самого провода (не отдельной жилы) желательно иметь от 5мм и выше. Если это не так, производитель скорее всего на чем-то сэкономил – либо на меди, либо на изоляции.

Еще может быть использована марка КГ, вместо ПВС. Он более устойчив к отрицательным температурам и изменениям погодных условий. Для уличного или гаражного применения такой выбор будет более правильным.

ПВС протащите несколько раз по бетонному полу, и его изоляции придет конец. КГ более стоек к таким условиям эксплуатации. Применимы и другие марки кабеля:

Вот подходящие сечения проводов для качественных переносок, и что в них при этом можно безопасно включать без риска перегрева (холодильники, стиральные машинки, ТВ, дрели, болгарки, обогреватели и т.д.):

К сожалению, в заводском исполнении, вы практически не встретите в магазинах бытовые удлинители с сечением 2,5мм2. Разве что это будут бобины или катушки большой длины, от 50 метров и выше.

Поэтому такие модели (с проводами 2,5мм2, 4мм2 и выше) зачастую мастерят самостоятельно.

Для более мощных приборов, например инверторных сварочных аппаратов, идет уже совсем другой класс изделий.

У качественной модели обязательно должна быть защита от вытягивания и перегибания провода.

Это одинаково относится как к разъему с вилкой, так и к месту ввода проводников в корпус удлинителя.

Никогда не работайте переноской со скрученными проводами. Во-первых, это рано или поздно приведет к повреждению жил, а во-вторых такой кабель элементарно будет нагреваться.

Учтите, что удлинители выдерживают номинальную нагрузку, только при полностью размотанном кабеле. На корпусе, иногда наносят специальные значки, с максимальным током при смотанном проводе и размотанном.

Прежде чем покупать удлинитель, посмотрите какая у него вилка:

  • литая
  • разъемная

Если вилка не литая, и ее можно разобрать, то есть риск нарваться на сомнительное изделие. Именно такие вилки проще всего изготовить кустарным способом.

Для производства цельных, хотя бы нужно некоторое профессиональное оборудование.

Кроме того, если ваша аппаратура с вилкой без евроразъема, то удлинитель с евророзеткой вам противопоказан. Использование в этом случае евроадаптеров и переходников в разы увеличивает переходное сопротивление.

Переходное сопротивление одного контакта еще в новой модели должно быть не более 0,05Ом. В процессе эксплуатации оно может ухудшиться до 0,1Ом.

То есть, при номинальной нагрузке в 10А, только на одних контактах «вилка-розетка» можно терять в мощности до 10Вт каждый час. Вот сводные данные по потерям в напряжении и мощности в удлинителях в зависимости от длины, материала и сечения жил.

И это при нормируемых значениях. А что будет, если вы понавтыкаете различные переходники.

Еще обращайте внимание на расположение втычных контактов розеток. Они должны быть сделаны так, чтобы вилка подключаемого аппарата втыкалась по диагонали или наискось, а не вертикально.

Иначе вторую вилку в соседнее гнездо невозможно будет подключить.

Стремитесь выбирать модели со встроенной защитой от перепадов напряжения и с защитой от пыли и влаги. Влагозащищенность обозначается латинскими буквами IP. Бытовые удлинители чаще всего идут с цифрами IP20.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как быстрее разморозить морозильную камеру

Ими можно пользоваться только в сухих и не пыльных комнатах, но никак не в ванной или гараже. Модели с защитой IP44 уже имеют пылебрызгозащиту.

Не путайте модели сетевых фильтров и простых переносок с кнопкой отключения. В последних, встроен выключатель, предназначенный для ручного отключения питания.

Он никоим образом не защищает аппаратуру от перепадов и перекосов напряжения. Для этого, внутри корпуса должен стоять еще как минимум варистор. Что это такое, будет рассмотрено чуть ниже.

Кстати и сами выключатели бывают разными:

  • двухполюсные
  • четырехполюсные

Выбирать лучше 4-х полюсники. Отличить их довольно легко.

Четырехполюсный в два раза шире. Именно он разрывает как фазу, так и ноль.

Будьте внимательны!

Один из самых распространенных типов – это так называемый компьютерный удлинитель или сетевой фильтр. Он имеет в корпусе встроенный выключатель, которым можно отключать питание всех розеток.

Рассчитан он обычно на ток от 10А (мощность 2,2кВт). Каждая розетка в них имеет заземляющий контакт. Что крайне необходимо для квартир с трехжильной проводкой (фаза-ноль-земля).

Питающий провод на качественных моделях должен быть промаркирован. На нем штампуется марка и сечение жил.

Не покупайте переноски, где сечение жил менее чем 0,75мм2 или где вообще нет никаких опознавательных надписей на проводах.

При этом не стоит особо доверять толщине самого кабеля. Вполне возможно, что изоляция в нем будет довольно толстая, а вот жилки совсем тонюсенькие.

Такой провод будет однозначно греться, даже при минимальной нагрузке.

Самое главное в таких моделях, чтобы внутри был не просто выключатель, а именно “автомат”, который будет автоматически срабатывать при превышении нагрузки.

Данный удлинитель используется для питания компьютеров, ЖК и Led телевизоров, принтеров и другой бытовой техники.

Каким же образом он защищает оборудование от перепадов напряжения? Для того чтобы это понять, необходимо заглянуть во внутрь корпуса.

Для этого раскручиваете винты на обратной стороне и снимаете крышку. Контактные площадки розеток переноски должны быть выполнены из латунных пластин.

В большинстве своем они идут толщиной 0,3мм. Более качественные модели под большие токи, имеют толщину до 0,6мм.

В дешевых китайских подделках можно встретить не латунные, а всего лишь напыленные латунью железные шинки-пластины. Проверить это дело можно обыкновенным магнитом. Цветной металл магнититься не будет, а железо запросто.

Кроме худшей токопроводимости, железные контакты после первого применения широкой евровилки расширятся, а в обратное состояние уже не вернутся. Латунь же обладает значительной упругостью.

Кстати, многие “советские”вилки в такие разъемы не подойдут из-за наличия боковых штырьков заземления.

Самый главный элемент, защищающий все подключенное оборудование – это варистор. К нему с двух сторон подходят фаза и ноль. При кратковременном скачке напряжении (около 300В), у него резко падает сопротивление, зато возрастает ток протекающий через него.

За счет этого напряжение на самом варисторе стабилизируется. Если же скачок не кратковременный, а перенапряжение идет постоянно, то он просто замыкает цепь и внутри корпуса создается искусственное короткое замыкание.

То есть, если напряжение в розетках подскочило и держится в пределах 300В, у варистора резко уменьшается внутреннее сопротивление (вплоть до нуля), он срабатывает, создавая КЗ.

И именно от этого КЗ отключается автоматический выключатель, защищая все подключенные приборы.

Более качественные изделия комплектуются несколькими варисторами, плюс конденсаторами и катушками индуктивности.

В недорогих, вся защита заканчивается варистором и автоматом или кнопочным предохранителем.

Применять такой удлинитель-переноску рекомендуется именно для бытовых приборов, а не для силовых инструментов – болгарка, дрель, фен и т.д. Включая в него мощные приборы, вы уменьшаете срок службы удлинителя в разы.

Сами пластинки здесь не подпружинены, хоть и латунные. И при относительно больших токах быстро прогорают.

Для более мощных нагрузок можно выбирать модели без встроенных выключателей. Защита в этом случае обязательно должна быть обеспечена автоматов в щитке.

Такие модели для гаража и дачи выбирайте с сечением провода не менее 2,5мм2, так как розеточные группы зачастую защищаются автоматами 25А.

Внутри них также находятся латунные контактные пластины. Иногда они крепятся к основанию из негорючего материала. Это напрямую отвечает за пожаробезопасность всей колодки.

Одним из таких материалов является полиамид. Вообще то у всех производителей корпус удлинителя должен изготавливаться из негорючего пластика, но не все “китайцы” это соблюдают.

Провода питания могут быть как припаяны или приварены контактной сваркой (лучший вариант), так и просто поджаты винтами в специальных клеммных разъемах.

Надежнее, когда зажатие происходит пластиной, потому что очень часто эти винты раздавливают кончик провода, ухудшая площадь соприкосновения и сам контакт.

Если ваша переноска сделана таким образом, то целесообразнее будет такой проводок обжать наконечником НШВ.

Пайка при больших токах и нагреве может и отвалиться, а вот со сваркой ничего не будет. Даже при коротких замыканиях.

Помимо контактных латунных пластин не забывайте проверять магнитом и саму вилку. Она тоже должна быть выполнена из цветного металла и не примагничиваться.

К сожалению, чаще всего в продаже встречаются дешевые удлинители, которые скрывают в себе кучу потенциальных опасностей.

С виду, все вроде бы выглядит цивильно, да и надписи успокаивают. Номинальные токи до 16А, напряжение 250-260В! и т.п.

Однако стоит их раскрыть и все недостатки на лицо. Самое больное место – это заниженное сечение провода. Под “толстой” изоляцией и литой вилкой вы этого не увидите.

А вот внутри корпуса, в местах подключения к пластинам, уже можно кое с чем сравнивать.

Далее идут примагничивающиеся контактные пластины. Вот такая картина говорит о многом:

Иногда их даже делают из жести консервных банок, о чем свидетельствует рисунок по бокам. Вместо латуни здесь используется оцинкованное железо. Как правило, в таких моделях и сама вилка сделана из этого же материала.

Даже при нагрузке меньше 1кВт провод начинает греться, а при длительной нагрузке может и расплавиться. Все это чревато возникновением пожара.

Поэтому будьте внимательны при покупке и никогда не доверяйте только надписям и фирменным названиям. Подобрать себе качественный удлинитель для абсолютно любых целей протяженностью от 1,5м до 50м можно здесь.

Источник: https://domikelectrica.ru/kakoj-udlinitel-vybrat-dlya-doma/

Что делать, если выбивает автомат кондиционера?

Выбивание автомата у кондиционеров далеко не  редкость. И причин этому несколько, по определённым признакам можно определить, что явилось причиной отключения автомата.

Сам автомат — это пороговый элемент, который при превышении тока срабатывает, то есть отключается. Одной из причин может быть короткое замыкание в цепи.

Автомат выбивает сразу после включения

При включении автомата в щитке, его сразу же выбивает
Причина скорее всего в коротком замыкании провода ведущего от щитка до кондиционера, или в неправильном подключении на самой клеммной колодке в кондиционере.

Проверить можно мультиметром в режиме измерения сопротивления или в режиме «прозвонки». Но не всегда этот способ даёт положительный результат, так как прибор измеряет сопротивление низким напряжением, а не высоким.

Наверняка можно проверить отключив старую проводку и заменив её новым куском, который можно подключить напрямую к розетке через предохранитель или на этот же автомат.

Если после замены провода, автомат всё равно выбивает, то дело в неправильном подключении или в замкнутом варисторе.

Для правильного подключения смотрим схему на защитной крышке или внутренней поверхности корпуса кондиционера (его необходимо разобрать)

Во-втором случае достаём плату и прозваниваем варистор, меняем в случае необходимости. Подробнее в этой статье http://masterxoloda.ru/1/zamena-varistora-2

Кондиционер не работает после включения автомата

Если автомат выбило, а после его включения кондиционер не включается, то причина или в  срабатывании предохранителя на плате управления или в «сгорании» самой платы.

Для устранения этого, меняем плату, варистор или ремонтируем сами.

Кондиционер выбивает через некоторое время после включения

Следующий случай, когда кондиционер работает, охлаждает, но через некоторое время срабатывает автомат, после его включения, кондиционер опять может проработать несколько минут, после чего всё повторится.Превышение тока в этом случае происходит из-за повышения давления в системе, которое в свою очередь повышается из-за плохого охлаждения теплообменника, так как он забит грязью или пухом.

Обычная чистка мойкой высокого давления решит эту проблему.

Отключение автомата из-за короткого замыкания

И последний вариант — автомат выключается через несколько минут после включения кондиционера с пульта в режим охлаждения или обогрева.Это значит что, короткое замыкание есть в межблочном кабеле, в самом компрессоре или неправильно соединение внутреннего и внешнего блоков.

Межблочный провод проверяем так же как и питающий , а компрессор проверяем так как написано в этой статье.

Естественно, предварительно не забыв проверить правильность подключения межблочной линии.

Как избежать короткого замыкания?

Зачастую, причиной короткого замыкания являются так называемые «скрутки», когда провода скручиваю вместе и изолируют изолентой, чтобы этого избежать используйте более надёжный способ — клеммные колодки.

Ещё одной причиной является перегрев проводов, чтобы этого избежать надо правильно выбирать кабель в зависимости от нагрузки, в этом вам поможет вот эта статья.

Источник: https://masterxoloda.ru/1/vybivaet-avtomat

Как выбрать сетевой фильтр для стиральной машины

Сложная бытовая техника, к которой относится стиральная машина, боится скачков напряжения, ведь один такой скачок, и она может выйти из строя. Именно поэтому специалисты рекомендуют защищать технику при помощи специальных сетевых фильтров. Именно сетевой фильтр сглаживают перепады, уберегая машинку от ремонта.

Что собой представляет сетевой фильтр машинки автомат

Что же такое сетевой фильтр для машины автомат? Многие под этим словосочетанием понимают удлинитель с несколькими розетками и встроенным предохранителем от скачков напряжения. Но на самом деле это не совсем так. Подобное устройство, конечно, можно использовать для защиты стиральной машины, но оно подходит и для любой другой техники.

Сетевой фильтр стиральной машины – это устройство, имеющее ударопрочный и не проводящий ток корпус, внутри которого скрыты все детали. Сам фильтр находится внутри стиральной машины. На картинке представлен пример такого устройства.

Кратко опишем, в чем заключается его работа и зачем же он нужен. Принцип работы этого устройства состоит в том, все колебания частотой 50 гГЦ, идущие по электрической сети проходят через фильтр, а если они больше или меньше, то блокируются.

Кроме того, сетевые фильтры, встроенные в большинство современных стиральных машин, улавливают обратные скачки тока, подаваемые асинхронным двигателем, передавая их на заземление. И это очень важно ведь подобные скачки тоже опасны для деталей машины.

Очень важно! Сетевой фильтр защищает не только саму стиральную машину от перепадов напряжений в электрической сети, но и другие бытовые приборы от стиральной машины.

При нестабильной работе электрической сети и отсутствии подобного фильтра в машине, сгоранию и выходу из строя подвержены такие детали:

  • ТЭН;
  • асинхронный двигатель;
  • центральный процессор;
  • сенсорная панель управления.

Сетевой фильтр предохраняет детали не только от скачка напряжения выше нормы, но и резкого скачка напряжения ниже нормы, что особенно важно для двигателя машинки. При выходе из строя сетевого фильтра, как правило, происходит полная блокировка работы машины. Иногда поломка фильтра сопровождается сбоями в работе программ, и самопроизвольном переходе от одной программы к другой.

Типы подобного устройства

По способу подключения все сетевые фильтры можно разделить на две группы:

  1. внутренние фильтры;
  2. фильтры удлинители.

Внутренний фильтр устанавливается заводом изготовителем. При поломке такой сетевой фильтр не подлежит ремонту, его нужно менять. В разных моделях стиральных машин могут стоять разные фильтры. Они имеют не только внешние отличия, но и разные показатели технических характеристик. Эти характеристики определяют уровень защиты стиральной машины, к ним относятся:

  • номинальный ток и напряжение;
  • порог перепадов напряжения;
  • время реакции;
  • максимальный ток;
  • максимальная нагрузка.

Фильтр удлинитель также обладает такими характеристиками, в зависимости от которых удлинители можно разделить на три вида:

  • фильтры с базовой защитой;
  • фильтры с продвинутой защитой;
  • фильтры с профессиональной защитой.

Фильтр удлинитель может иметь разное количество розеток от 3 до 8. А также такие дополнительные функции как защита от детей, кнопки включения и отключения сети на каждой отдельной розетке.

Максимальная эффективность фильтра (заявленная производителем) будет достигнута в том случае, если он будет включен в розетку с заземлением. Даже если такой розетки нет, фильтр все равно будет обеспечивать некоторую защиту.

Критерии, на которые нужно обращать внимание при выборе

Если вам нужно заменить сетевой фильтр, стоящий внутри стиральной машины, то проще всего снять сломавшийся агрегат и принести его в магазин запчастей либо искать фильтр по модели стиральной машины. Однако большинство машинок подобных фильтров не имеет, поэтому в качестве защиты потребители используют фильтр удлинитель. О том, на что стоит обращать внимание при выборе такого фильтра, какой надежнее и пойдет речь.

  1. Количество портов (розеток). Подумайте, сколько рядом стоящих приборов вам потребуется включить. Во-первых, включив несколько приборов в один удлинитель, вы уменьшите количество кабелей по квартире, а значит, снизите безопасность. Во-вторых, специалисты утверждают, что сетевые удлинители с большим числом розеток более мощные. Бывает удлинитель с одной розеткой на один прибор, он надежен и способен защитить дорогую технику.
  2. Длина сетевого фильтра. Она варьируется от 1,8 до 5 м. Обычно 3 м достаточно, но все зависит от того, где расположена розетка и стиральная машина.
  3. Максимальная нагрузка. Она показывает, какой максимальный всплеск энергии может поглотить фильтр. У фильтров с профессиональной защитой этот показатель не менее 2500 Дж, а у базовых около 960 Дж. Некоторые модели способны защитить технику от разряда молнии, но и стоят они дорого. Оптимальное соотношение качества и цены у фильтров с продвинутой (универсальной) защитой.
  4. Скорость срабатывания. Самый важный показатель, от которого зависит, как быстро заблокируется работа стиральной машины, и не повредит ли скачок напряжения ее внутренние детали.
  5. Назначение устройства. Немаловажный критерий, поскольку удлинитель может предназначаться для телевизора, компьютера, стиральной машины и т.д.
  6. Количество и типы предохранителей. Предохранитель — важный элемент удлинителя, поэтому стоит заострить внимание и на нем. Лучше, если предохранителей стоит несколько, причем главный из них плавкий, а вспомогательные – тепловой и быстродействующий.
  7. Индикатор работы. По индикатору достаточно легко понять, исправен ли удлинитель. Если он включен в сеть и исправен, то горит светодиодная лампочка, если нет, то лампочка не горит.
  8. Наличие инструкции. Инструкция, правила эксплуатации, четко описанные технические характеристики могут свидетельствовать о качестве товара. А если известна марка устройства, то еще лучше. И не забудьте проверить сертификат качества выбираемого товара.

Важно! Качественный сетевой удлинитель не может стоить дешево, скорее всего, это простой удлинитель без защиты от скачков напряжения.

Обзор производителей фильтров

Чтобы нагляднее представить, какие сетевые фильтры подойдут для защиты стиральной машины, приведем несколько конкретных примеров.

Фильтр SVEN Fort Pro Black

Универсальный сетевой фильтр, имеющий защиту от перегрузок и короткого замыкания; а также защиту от всплесков напряжения и от перегрева корпуса более 105°С. Максимальная поглощаемая энергия 1050 Дж. Количество розеток с кнопкой включения и отключения — 6. Цена от 20 у.е.

Фильтр APC SurgeArrest PM6U-RS  

Универсальный сетевой фильтр, максимально поглощаемая энергия которого составляет 1836 Дж. Особенностью этого фильтра является наличие двух USB-портов, которые применяются для зарядки электронных устройств. Также имеет индикатор перегрузки, индикатор включения питания и индикатор защиты и заземления. Цена от 37 у.е.

Источник: https://mashmaster.ru/setevoj-filtr-dlya-stiralnoj-mashiny/

Как я выбирал бешено умную розетку Xiaomi

Очень люблю гаджеты Xiaomi за идеальное сочетание цены и качества и регулярно делюсь с вами впечатлением от новых покупок. Пришло время рассказать, как я выбирал умные розетки и удлинители.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Что значит кнопка Smart на кондиционере

Модельный ряд Xiaomi в этой нише еще не такой обширный, в основном китайцы предлагают 4 модели. Решил сравнить их и рассказать, на чем остановил свой выбор.

1. Xiaomi Power Strip (3 розетки/3 USB)

Первый удлинитель китайской компании, который стал очень популярным среди пользователей благодаря его универсальности. Позже разработчики учли пожелания пользователей и расширили модельный ряд сетевых фильтров.

Характеристики:

  • Максимальная мощность: 2500 Вт
  • Максимальное напряжение: 250 В
  • Максимальный ток: 10 А
  • USB-порты: 5 В, суммарный ток на три порта 3.1 или 2.1 А на один порт
  • Габариты: 225 x 41 x 26 мм
  • Длина кабеля: 1.8 м

Устройство имеет приятный внешний вид, отлично смотрится рядом с любой техникой Apple. На корпусе есть небольшой переключатель питания со светодиодом. Яркость подобрана отлично, его заметно при любом освещении, а в полной темноте он не слепит и не озаряет всю комнату. Сам тумблер слегка утоплен, что позволяет избежать ложных нажатий.

Снизу расположены резиновые ножки-заглушки, они предотвращают скольжение и скрывают 4 крепежных шурупа. Внутри все просто отлично: медные контакты, аккуратная пайка, хорошая изоляция.

Сам корпус выполнен из негорючей пластмассы (может плавиться при очень высокой температуре, но не гореть). При максимальной нагрузке Xiaomi Power Strip не нагревается свыше 42-43 градусов Цельсия.

Устройство имеет универсальные розетки, в которые можно подключить вилки следующих типов:

  • Тип С (европейский, широко распространен в России).
  • Тип А (американский, используется в США, Канаде, Японии).
  • Тип Е (применяется в Польше, Франции, Бельгии).
  • Тип F (распространен в Германии, Австрии, Голландии).
  • Тип I (используется в странах Азии и Австралии).

Xiaomi Power Strip снабжен защитой от перегрузки, удлинитель автоматически отключается, если нагрузка превысит 10 А. Порадовало наличие дифференциального автомата, который сработает при обнаружении неисправностей в электро-цепи подключенных устройств.

Устройство не является умным, им нельзя управлять удаленно.

Для чего пригодится: с таким удлинителем можно путешествовать в любую страну или без проблем подключать технику Apple, купленную в Америке или Азии. Все розетки снабжены защитой от детей и находятся на нормальном расстоянии друг от друга.

Почувствуйте разницу

Единственным недостатком устройства можно считать трехконтактную вилку австралийско-азиатского типа I. Но, что мы хотели, устройство ведь поставляется исключительно для Китайского рынка. Все решается при помощи простого переходника, при желании можно даже заменить вилку.

Купить Xiaomi Power Strip (3 розетки/3 USB) за 936 рублей.

2. Xiaomi Power Strip (5 розеток)

Логичным продолжением прошлой модели является данное решение. Устройство не имеет USB-портов на корпусе, оставшееся место заняли еще две универсальных розетки.

Характеристики:

  • Максимальная мощность: 2500 Вт
  • Максимальное напряжение: 250 В
  • Максимальный ток: 10 А
  • Габариты: 245 x 41 x 26 мм
  • Длина кабеля: 2 м

Изменились габариты корпуса и длина кабеля. Остальные параметры полностью совпадают с предшественником.

Для чего пригодится: такое устройство подойдет для применения вдали от рабочего места, где не нужно использовать USB-порты для подключения гаджетов.

Купить Xiaomi Power Strip (5 розеток) за 895 рублей.

3. Xiaomi Smart Power Strip

Через год после выхода первой модели удлинителя компания Xiaomi представила умную версию гаджета.

Характеристики:

  • Максимальная мощность: 2500 Вт
  • Максимальное напряжение: 250 В
  • Максимальный ток: 10 А
  • Беспроводной модуль: Wi-Fi 2.4 ГГц, 802.11 b/g/n.
  • Габариты: 197 x 71 x 26 мм
  • Длина кабеля: 1.8 м

На корпусе умного удлинителя не нашлось места USB-портам. На увеличившейся верхней плоскости расположено 6 отверстий для подключения вилок. 3 из них являются универсальными, как в предыдущих моделях, остальные 3 подойдут только для европейских и американских устройств.

Здесь же расположены два светодиода, один показывает наличие питания, а второй предназначен для индикации Wi-Fi подключения. Кнопка включения механическая, но без фиксации. К сожалению, тумблер включения был гораздо удобнее данной кнопки.

Основным отличием умного гаджета является возможность удаленного управления со смартфона. Как всегда, для гаджетов Xiaomi используется приложение Mi Home.

Через программу можно сделать следующее:

  • удаленно включить или выключить удлинитель;
  • задать расписание включения и отключения устройства;
  • активировать таймер отключения;
  • просматривать суммарное потребление электроэнергии всеми подключенными устройствами;
  • отслеживать статистику потребления по часа, дням, неделям.

Как видите, все довольно типично, никаких уникальных функций здесь нет. К сожалению, нельзя отключать или включать каждую розетку по отдельности. Можно было бы предусмотреть отключение розеток по две или по три. Аналогичная ситуация обстоит и с мониторингом потребления, только суммарная цифра для всех подключенных устройств.

Для чего пригодится: для подключения большого количества электроники и возможного управления гаджетами удаленно. Можно использовать для проверки заявленной потребляемой мощности гаджетов.

Купить Xiaomi Smart Power Strip за 1 267 рублей.

4. Xiaomi Mi Smart Power Plug

Умная розетка позволяет превратить любое устройство в управляемый гаджет. Smart Plug достаточно компактна, через неё можно подключить лампу или светильник, организовать наружное освещение во дворе или запитать приборы для дистанционного отключения.

Характеристики:

  • Максимальная мощность: 2200 Вт
  • Максимальное напряжение: 250 В
  • Максимальный ток: 10 А
  • Беспроводной модуль: Wi-Fi 2.4 ГГц, 802.11 b/g/n.
  • Габариты: 63 x 55 x 35 мм

Розетка имеет приятный внешний вид и слегка утопленную кнопку на одной из граней. Устройство унаследовало преимущества и недостатки от старших удлинителей.

К плюсам следует отнести качественный негорючий пластик, отличную начинку, универсальную розетку для подключения любых вилок с защитной шторкой.

Недостаток всего один – китайская вилка у самой розетки, в отличие от удлинителя, здесь изменить её не получится. Придется использовать переходник. Если же предусмотреть постоянное место для гаджета и заменить розетку на азиатскую.

В приложении есть практически все возможности от Xiaomi Smart Power Strip. Удаленное управление, таймер и расписание. Нет лишь индикации потребления электроэнергии.

В продаже можно найти версию данного гаджета с USB портом. Встречается она гораздо реже, и характеристики не самые выдающиеся. Порт способен выдать всего 1А, этого будет недостаточно для многих фаблетов и планшетов.

Для чего пригодится: для подключения ламп, светильников, кондиционеров или обогревателей. Любая техника с таким устройством может работать по таймеру или включаться удаленно.

Купить Xiaomi Mi Smart Power Plug за 850 рублей.

Что я выбрал и почему

Мой выбор пал на два устройства. Xiaomi Power Strip взял в качестве настольного удлинителя с зарядкой для гаджетов. От него без проблем подпитается PowerBank, iPhone, iPad и другая техника, а лишние пару розеток на столе никогда не помешают. Устройство отлично смотрится рядом с техникой Apple, прятать удлинитель под стол или класть на пол не хочется.

Удлинитель без USB портов показался слишком скучным, а умный вариант тройника слишком избыточным. В нем нет USB портов, которые правда можно компенсировать тремя лишними входами, но и удаленное управление, и контроль расхода электроэнергии мне не нужны.

Отличный набор для путешествий

Устройство пригодится в дальних поездках и путешествиях. Оно не занимает много места, но здорово выручит в хостелах или гостиницах с малым количеством розеток. Можно даже не брать с собой зарядные устройства для смартфонов и планшетов.

Еще взял пару розеток Smart Power Plug, для них у меня заготовлено несколько сценариев использования.

К одной такой розетке я подсоединил мощную лампу, которая с балкона освещает вход в подъезд. Если возвращаюсь домой в темное время суток, могу заранее подсветить вход. Еще пара умных гаджетов управляют кондиционером и обогревателем. Можно не только включать или отключать устройство, но и задать расписание на ночь.

Летом я устанавливаю включение для кондиционера, а зимой для обогревателя каждый час на 10-15 минут, что позволяет поддерживать комфортную температуру в помещении. Добиться идеальной температуры настройками самих приборов мне не удается.

А еще через розетку жена подключает утюг, если по дороге на работу усомнится в том, что выключила его, всегда сможет проверить через приложение.

Небольшая претензия к Xiaomi

«Китайская Apple» только в начале своего великого пути. Я верю, что компания может и будет делать еще больше интересных и полезных гаджетов. Пока можно жаловаться лишь на плохую связь между разными подразделениями компании.

Больше скажет следующее фото:

Я подключил к Xiaomi Power Strip роутер Xiaomi Mi Nano и ночник Xiaomi Yeelight. Две вилки заняли большую часть пространства и кроме них можно подключить лишь 1 гаджет по USB, остальные разъемы будут перекрыты. Нужно было лишь использовать блоки питания со сдвинутыми на 90 градусов вилками для своих гаджетов.

По большому счету все это мелочи, у Xiaomi в очередной раз получились отличные устройства, которыми просто и приятно пользоваться.

Почитай по теме:

поста:

(5.00 из 5, оценили: 2)

Источник: https://www.iphones.ru/iNotes/628780

Как подключить бензиновый генератор к сети дома

Использование генератора электроэнергии в доме может производиться 2 путями: через подключение электроприборов непосредственно в розетку агрегата через удлинитель и через интеграцию генератора в общую электросеть помещения.

Если первый способ годится для нечастого и кратковременного пользования (например, на даче или на природе), то второй способ используется при длительных перебоях с электричеством или при его полном отсутствии на объекте.

В этой статье речь пойдет о генераторах как об основном или резервном источнике электропитания в загородном доме или в любом другом здании (в магазине, цехе, на производственных объектах) и об их правильном подключении.

Перед тем, как подключать электростанцию к домовой сети, нужно решить несколько задач:

  1. Понять, насколько необходимо резервное питание. Оценить, насколько критично будет отключение электричества или требуется постоянное питание (например, если в доме запущен сервер или просто дорогая техника)

  2. Определить место для агрегата с учетом безопасной эксплуатации и близкого расстояния к точке подсоединения.

  3. Просчитать необходимую мощность для всех электроприборов в доме, которые могут использоваться. Также необходимо учесть возможные потери на линии и оставить небольшой запас мощности (20–30%).

  4. Определиться с выбором использования автоматики или ручного управления.

Использование автоматических систем управления и защиты выйдет дороже за счет себестоимости и необходимости дополнительных мер защиты проводки от сильных скачков напряжения при переключении с общей сети на генератор и наоборот. Более щадящей мерой будет использование ручного управления, когда вы самостоятельно производите переключение.

При подключении генератора производится работа с 3 сетями:

  1. общая сеть, через которую дом получает электричество;

  2. внутренняя сеть дома;

  3. проводка генератора.

Почему нельзя подключать генератор через розетку

Подключение через разъем – достаточно простая процедура, однако не стоит отдавать ей предпочтение при подсоединении генератора к общедомовой электросети, так как это влечет множество проблем:

  • Возможность перегрузки в точке подсоединения – так как вся нагрузка полностью ложится только на одну розетку, это чревато быстрым перегревом, оплавкой и даже ее возгоранием.

  • Отсутствие в электролинии отдельного автомата, который отвечал бы за безопасность и аварийное отключение при возникновении опасных ситуаций.

  • Невнимательность человека – при включении агрегата иногда забывают отключить автомат ввода. Это влечет за собой перегрузку и активацию блока защиты.

  • Возможность поломки генератора при пуске электротока по линии и его попадании на контакты работающего агрегата. В этом случае может потребоваться серьезный ремонт или полная замена электростанции.

Способы подключения генератора к сети

Существует 3 способа правильного подключения электростанции к домовой сети.

Перекидной (реверсивный) рубильник (ручное управление)

Это прибор, который будет отвечать за безопасное подключение. Преимущества такого типа управления:

  • Простота конструкции – рубильник оснащен 3 режимами – 1-0-2. 1 — питание от общей сети, 0 — замыкание всех контактов, 2 — питание от генератора.

  • Простота подсоединения – к верхней части рубильника с левой стороны подключается общая сеть, с правой – генератор. Снизу провода-перемычки формируют ввод в общедомовую линию. Для безопасности системы рекомендуется добавить автоматы к каждой линии. Они обеспечивают отключение системы при перегрузках и других критичных ситуациях.

  • Доступная цена – рубильники такого типа стоят в пределах 500 р.

Запуск генератора с перекидным рубильником:

  1. отключение автомата ввода,

  2. рубильник устанавливается в положение 2,

  3. отключение автомата нагрузки,

  4. запуск генератора (прогрев агрегата перед полноценной работой выполняется в течение 4 минут),

  5. на рубильник подается ток,

  6. включение автомата нагрузки.

Заземление генератора в этом случае обязательно. Для этих целей в землю вколачивают металлический прут длиной от 2 м и соединяют его через медный провод к соответствующей клемме на генераторе.

Данный вариант также применяется для подключения к трехфазной сети однофазного генератора. На схеме ниже показано, как правильно произвести подсоединение агрегата к электролинии.

Полуавтоматический блок АВР (автоматики ввода резерва) на контакторах

  • В данном случае используется самый простой вариант блока АВР с приоритетом на магистральную сеть.

  • Для общей системы вам потребуется:

  • Автоматы АВР на полупроводниках (2 шт.), которые соединяются между собой;

  • Кабель сечением не меньше 4 мм2. Длина кабеля определяется удаленностью конструкции от генератора;

  • Автоматы, отключающие линии;

  • Металлический ящик – размеры зависят от габаритов устанавливаемого электрооборудования и места монтажа.

Схема подключения:

  1. В ящике собираются все элементы системы: устанавливаются автоматы, к ним подключаются блоки АВР, после выполняется проверка правильности подключения.

  2. Подсоединение элементов цепи наглядно показано на схеме:

3. Заземление генератора.

Запуск системы:

  1. При отсутствии электропитания в общей сети запускается генератор и автоматически произойдет переключение линии благодаря замыканию контактора.

  2. При появлении тока в общей сети переключение с генератора на централизованное электроснабжение произойдет автоматически. При этом вам следует лишь заглушить генератор ради экономии топлива.

Для удобства управления и защиты системы можно дополнительно установить реле, которое будет выключать агрегат при активации общей сети, и включать его с задержкой в 4 минуты, чтобы генератор успел прогреться.

Блок автоматического управления

Такой тип подключения считается самым лучшим на сегодняшний день. Подробная схема подключения показана на картинке ниже.

Для этого типа подключения необходимо подобрать генератор с автозапуском для построения полностью автоматизированной системы. А чтобы избежать проблем с частым доливом топлива, можно дополнительно приобрести бензобак большого объема.

Принцип работы системы:

  1. При прекращении подачи тока в общей сети блок быстро реагирует на изменения и запускает сигнал АВР, который, в свою очередь, активизирует генератор. После запуска агрегату дается 4 минуты для прогрева, после этого электричество поступает в общедомовую сеть.

  2. После возобновления подачи тока от общей магистрали генератор автоматически выключается.

Основные правила использования генератора в доме

Соблюдение этих правил позволит избежать опасных ситуаций и выхода из строя оборудования.

  1. Перед тем как подключить бензиновый генератор к сети, обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении, где он будет установлен. Особенно это касается моделей с воздушным охлаждением.

  2. Помещение должно быть отапливаемым и защищенным от сырости и влаги.

  3. Не размещайте агрегат вблизи отопительных приборов и других источников тепла, в том числе прямых солнечных лучей.

  4. Перед дозаправкой генератор следует выключить.

  5. Если вы разлили топливо вблизи электростанции, тщательно вытрите его.

  6. После соединения контактов не должно оставаться никаких оголенных проводов.

  7. При установке обязательно заземляйте агрегат.

  8. Во время работы генератора соблюдайте технику безопасности: не подходите к агрегату в одежде со свободно висящими краями, с распущенными волосами, так как вентилятор может затянуть их внутрь.

  9. Перед каждым включением генератора необходимо обязательно проверять исправность всех механизмов и узлов системы, а при обнаружении неисправности своевременно ремонтировать или заменять отработавшие элементы. 

Источник: https://www.bigam.ru/stati/kak-podklyuchit-benzogenerator/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Фабрика холода