Можно ли вешать кондиционер на несущую стену

Штроба и штробление стен. Все нюансы

Штраба в стене- это неглубокий паз в стене, выполненный в ней с лицевой поверхности для проводки коммуникаций. В данной статье мы расскажем в каких случаях можно выполнять штрабы и с помощью какого инструмента.

Штробление стен.

Штробление стен под проводку, канализацию или водопровод

Пункты 10.3 и 10.11 Приложения №1 к постановлению Правительства №508 запрещают устройство штраб в несущих стенах. Иными словами, выполнять штрабы можно только не в несущих стенах.

Постараемся объяснить почему.

Горизонтальная штраба в панельном доме, кирпичном или монолитном

В несущих бетонных стенах панельных и монолитных домов проходит вертикальная арматура, которая воспринимает основную нагрузку. Эту арматуру располагают на расстоянии 20-30 мм. от поверхности стены (это называется защитным слоем бетона).

Если выполнить в бетонной стене горизонтальные штрабы глубиной более 30 мм., то тем самым гарантированно будет перерезана вертикальная арматура и нарушена несущая способность стены.

В кирпичном доме нет арматуры, но устройство в ней штрабы также запрещено, потому что её выполнение существенно уменьшает несущую способность. Поэтому горизонтальная штроба в несущей стене запрещена к выполнению.

Под проводку коммуникаций штрабить можно только не несущие стены из кирпича, пеноблоков и т.д.

Штраба с перерезкой рабочей арматуры.

Штраба под проводку

Теоретически, горизонтальные штробы под электропроводку могут быть глубиной меньше 30мм. и их можно выполнить без перерезки рабочей арматуры. Однако, по факту сделать такую филигранную штрабу очень тяжело. Во-первых, арматура может оказаться чуть ближе к поверхности. Во-вторых, вырезать штрабу надо очень аккуратно, чтобы не задеть арматуру. Строители легко могут ошибиться, а отвечать потом придется Вам.

Все коммуникации лучше проводить в не несущих стенах, в пристенных коробах, слое штукатурки и так далее. Несущие стены для этого не предназначены.

Штробление стен- ответственность

Если кто-либо увидел Вашу штрабу в несущей стене (сосед или представитель Управляющей компании), то они могут пожаловаться в Жилищную инспекцию. Оттуда выйдет инспектор, выпишет Вам штраф за незаконную перепланировку в размере 2500 рублей (статья 7.21 КоАП РФ) и выдаст предписание вернуть всё в исходное состояние согласно п.3 ст.29 Жилищного кодекса РФ.

Проблема в том, что просто заделав эту штрабу, Вы несущую способность её не восстановите. Для этого надо специально разрабатывать проект усиления и выполнять его. Более того, такой проект должен выполнять только автор проекта дома согласно п. 1.4.

7 Приложения 3 Постановления Правительства Москвы № 508 и «»Временному регламенту на согласование (экспертизу) проектной документации на перепланировку от 31.10.05». Автор дома откажется от выполнение такой документации, потому что штробление несущих стен, как мы уже говорили, запрещено.

С другой стороны, если Вы не выполните предписание инспектора, то он обратится в суд, и тот согласно пункту 5 той же статьи ЖК РФ выставит квартиру на торги. В итоге приходится изо всех сил упрашивать организацию- автора проекта дома выполнить проект с мероприятиями по усилению. Так как автор дома монополист, то волен запросить за неё любую сумму.

На практике это было и 500 000 рублей, и даже 800 000. Поэтому мы настоятельно рекомендуем не выполнять штрабы в несущих стенах. Если Вы выполнили горизонтальную штрабу в несущей стене, то лучше всего как можно быстрей её заделать и никому не показывать.

Штроба для кондиционера

Несмотря на то, что диаметр труб кондиционеров для отвода конденсата варьируется от 6 до 16 мм., мы не рекомендуем проводить штробление несущих стен. К этому случаю применимо все то, что мы описали в предыдущем абзаце. Штрабление стен под кондиционер можно выполнять в не несущих стенах, или проводить трубы за карнизом или в штукатурке.

Инструмент для штробления стен под проводку

Теперь немного о том, как сделать штробу под проводку в не несущей стене и как сделать штробу в бетоне. Лучше всего прорезать штрабы с помощью специального инструмента- штробореза. У него есть две алмазных фрезы, расстояние между которыми регулируется. также может быть отрегулирована глубина штрабы под проводку.

В результате работы этого инструмента получаются два паза, материал между которыми затем удаляется с помощью скарпели или перфоратора. В результате, получается хорошая штроба с ровными стенками. Сам инструмент также оснащен кожухом, позволяющим избежать пыли и сколов в процессе его работы. Штроба также может быть выполнена просто алмазной фрезой.

Очень не рекомендуется выполнять штрабы отбойным молотком или перфоратором, так как они легко приводят к сколам, а сама поверхность получается неровной. Также с использованием перфоратора трудно отследить глубину штрабы.

Штроборез.

Штробление стен под подрозетник

Данный вид ремонтных работ можно выполнять даже в несущих стенах (лучше всего на участке между двумя соседними вертикальными стержнями арматуры). Штробление стен под розетки выполняется с помощью насаживания на перфоратор алмазной коронки нужного диаметра.

Заделка штраб в стене

Итак, чем заделать штрабу в стене? Сначала штраба обязательно обрабатывается грунтовкой для лучшего сцепления будущей штукатурки. В противном случае штукатурка ляжет на строительную пыль внутри штрабы и не схватится с поверхностью.

Затем поверхность штрабы увлажняется, чтобы такие материалы как пенобетон или кирпич не забрали из раствора очень много влаги. Иначе раствор усохнет прежде чем схватится и возникнут трещины. Лучше всего для заделки штробы использовать обычную гипсовую штукатурку.

Её наносят движениями под углом 45 градусов к штрабе- тогда она хорошо заполнит все поверхности и стенки штрабы.

Штробы в монолитных стенах

Как мы уже говорили, в несущих монолитных стенах горизонтальные штрабы лучше не делать, так как это может привести к повреждению рабочей арматуры и уменьшить несущую способность стены. С точки зрения закона в таких стенах запрещено делать и вертикальные штрабы.

Однако в этом случае рабочая арматура не будет перерезана и несущая способность стены не уменьшится. Поэтому горизонтальные участки проводки можно сделать за подвесным или натяжным потолком, а опустить коммуникации вниз уже можно по штрабам в несущих стенах.

Для осторожности, лучше никого не впускать в квартиру, чтобы они не увидели вертикальные штрабы.

Штробление стен под проводку в панельном доме

Всё, что было сказано в предыдущем абзаце о штроблении, актуально и для панельных домов. Фактически, это тоже штроба в бетоне с арматурой, поэтому не будем повторяться.

Штрабление потолка в панельном доме

Потолок в панельных домах выполнен из железобетонных плит перекрытия. В этих плитах имеется нижняя рабочая арматура с защитным слоем бетона в 30 мм. Поэтому штробить потолок в панельных домах категорически запрещено, иначе будет задета рабочая арматура.

Устройство штрабы в кирпичной стене

В кирпичных стенах также можно выполнить вертикальные штробы, если об этом никто не узнает, так как её несущая способность от этого практически не пострадает. Горизонтальные штрабы влияют на неё гораздо сильнее. Тут все зависит от глубины штрабы и толщины стены. Неглубокие штрабы до 100 мм. с шириной стены не менее 380 мм. не сильно повлияют на её несущую способность.

В завершении статьи добавим, что наличие штроб в стенах никак не указывается ни в одном документе на квартиру, а потому устройство штроб не требует какого-либо согласования.

Надеемся, наша статья была полезна для Вас.

Источник: https://resog.ru/shtroba-i-shtroblenie-sten/

Штроба под кондиционер в несущей стене

Приветствую всех гостей сайта Кондиционерщик! В наши дни практически в каждой квартире нового дома установка кондиционера осуществляется в 2 этапа.

Вначале осуществляется подбор и закладка необходимых коммуникаций, что требует учета всех нюансов. Потому первый этап является самым сложным, трудоемким и ответственным.

Чтобы вы могли обезопасить себя от многих ошибок, я расскажу про важные особенности монтажа «трассы».

Для тех, кто плохо представляет, что такое «трасса» для «кондёра», в двух словах приведу информацию:

1. Для бытового использования широкое применение получили настенные сплит-системы. Такой тип кондиционера состоит из двух блоков — внутреннего и наружного.
2. Между собой блоки соединяются проводами и трубками (по которым движется фреон). Помимо них от внутреннего блока выводится шланг отвода конденсата (воды). Всю эту связку коммуникаций обычно и называют «трассой».
3. Чтобы такую магистраль «спрятать» в стену производится монтаж кондиционера в 2 этапа.

В какой последовательности происходит подготовка к монтажу «трассы» кондиционера

Данная последовательность будет актуальна как для владельцев квартир, так и для монтажников:

1. Сначала определяется место установки кондиционера (место расположения внутреннего блока в комнате).
2. Далее выбираем мощность охлаждения устройства.
3. Затем желательно определиться с типом «кондёра» (инверторный или on/off) и выбрать будущую модель. Сейчас при укладке «трассы» будут учтены размеры и трубки этой модели. Когда придет время приобретать кондиционер, то можно выбрать или рассматриваемую модель или любую другую (но ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно будет учитывать размеры и диаметр трубок для нового прибора).
4. Согласовываем точные отступы до внутреннего блока:

• отступ от потолка и багета;
• отступ от штор или стен.

Производится укладка «трассы» с нужным диаметром трубок. Подробнее об этом процессе напишу ниже.

1. Заказчик подводит кабель электропитания к кондиционеру и продолжает отделочные работы («трасса» штукатурится).
2. После финишной отделки блоки навешиваются на стены и подключаются к выведенным коммуникациям. Производится вакуумация системы и её запуск.

Пошаговая инструкция укладки «трассы» для сплит-системы

Существуют ситуации, где монтаж магистрали требует нестандартного подхода, и без помощи специалистов не обойтись. Но сегодня разберем один из простых вариантов укладки «трассы»:

1. Первым делом размечаем на стене согласованные отступы и размеры внутреннего блока.
2. Далее определяем место сверления отверстия на улицу. Если внешний блок будет расположен «под окном», то отверстие часто сверлится под краем окна (мы обычно сверлим ниже подоконника сантиметров на 10-15). Учтите, чтобы потом повесить блок, окно должно открываться (или же придется вытаскивать стеклопакет).
3. Размечаем штробу под «трассу» от левого нижнего угла внутреннего блока до отверстия в стене. При этом стараемся, чтобы на поворотах и в углах не было резких перегибов (в этом случае будет меньше вероятности переломить трубки). Уклон на всем протяжении магистрали желательно делать одинаковым (так и длина коммуникаций будет немного поменьше, и стёк конденсата будет равномернее, и изгибы будут плавней).
4. Смотрим, где могут проходить ДРУГИЕ КОМНАТНЫЕ ПРОВОДА и коммуникации в местах крепления внутреннего блока и прохождения трассы. ОЧЕНЬ ВАЖНО их найти и не повредить.
5. С НЕБОЛЬШИМ НАКЛОНОМ сверлим отверстие наружу диаметром не менее 45 мм. Здесь надо быть внимательнее, чтобы осколками со стороны улицы ничего (никого) не повредить. Желательно их ловить снаружи.
6. Производим штробление. Ширины и глубины штробы в 6 сантиметров обычно достаточно для бытовых систем. При необходимости глубину можно уменьшить до 3 сантиметров, и сделать ширину сантиметров 7-8 (уложить коммуникации при этом по «плоскости»). Для ровности штробы и некоторого упрощения задачи сначала лучше прорезать края болгаркой (или штроборезом, хотя я считаю, что для работ небольшого масштаба он не очень эффективен).
7. Рассчитываем и замеряем длину материалов:

• медных трубок в термофлексе. Смотрим, какой диметр трубок нужен для конкретного «сплита». Для кондиционеров производительностью до 3 кВт чаще всего используются 1/4 и 3/8 дюйма (6 и 10 миллиметров соответственно). Учитываем расстояние под внутренним блоком (около 50 см.), длину штробы, толщину стены, и расстояние снаружи. На улицу выводим трубки такой длины, чтобы хватило до кранов внешнего блока. Но желательно не меньше 0,5 метров на улице, чтобы сделать минимальный изгиб и спокойно с ними работать. Если требуются размеры внешнего блока, то читайте соответствующую статью.
• межблочного кабеля. Для кондиционеров производительностью до 4 кВт достаточно пятижильного кабеля сечением 1,5 мм. кв. (ВВГ 5х1,5 идеально подходит). Учитываем также расстояние под внутренним блоком (около 1,2 м.), длину штробы, толщину стены, расстояние снаружи (длина кабеля на улице обычно длиннее трубок сантиметров на 20-30).
• дренажного шланга. Лучше всего использовать специализированный гофрированный шланг с внутренним диаметром 16 мм. Его длина должна учитывать расстояния под внутренним блоком (около 50 см.), длину штробы и стены, расстояния на улице (обычно 1,2 м. хватает).
• дополнительного провода. Рекомендую вместе с «трассой» оставлять запасной провод (например, ПВС 3х1,5). В случае необходимости он используется для питания внешнего блока (или подключения дополнительных датчиков, которые могут идти в комплекте с кондиционером). Его длину можно рассчитывать как длину межблочного кабеля.

1. Удобно начинать укладку «трассы» с того конца, который будет выходить на улицу. В таком случае формируем конец «трассы» в один жгут (длина материалов согласно вашим расчетам). При этом на трубки одеваем флекс. Обматываем специальной лентой или скотчем ту часть магистрали, которая будет находиться внутри отверстия и на улице (чтобы не повредился флекс в процессе протаскивания трассы).
2. Протаскиваем подготовленный конец магистрали в отверстие. Контролируем, чтобы на улице длина трубок была такой, как вы рассчитали.
3. После этого внутри помещения укладываем в штробу все материалы. Фиксируем их скотчем. Главные правила:

• дренажный шланг на всем протяжении «трассы» должен располагаться под наклоном;
• на выходе из штробы (где будет внутренний блок) дренаж располагается в самом низу «трассы» (СЛЕВА от трубок);
• на выходе из штробы (где будет внутренний блок) трубки располагаются СПРАВА от дренажа (толстую трубку лучше сделать сверху тонкой);
• если какие-то провода (к комнатным розеткам или выключателям) мешают укладке «трассы», то лучше их извлечь (чтобы не сломать медные трубки);
• трубки диаметром до 10 миллиметров гнуть аккуратно, чтобы не переломить. Для более толстых диаметров используйте трубогиб. Если опыта нет, то лучше ВСЕ трубки гнуть без флекса;
• стыки флекса склеиваем (серой лентой, например).

1. Закрепляем трассу в нескольких местах. Для этого удобно использовать так называемую перфоленту. Обязательно нужно закрепить на выходе из штробы (где будет внутренний блок).
2. Фотографируйте уложенные коммуникации, вместе с нарисованной на стене схемой расположения блока.
3. Отделочникам и владельцу даем основные указания. Например:

На этом заканчивается процесс укладки магистрали для «сплита». Для более полного понимания процесса настоятельно рекомендую прочитать еще статью про монтаж кондиционера в 2 этапа.

Источник: https://stylelife-mebel.com/shtroba-pod-konditsioner-v-nesuschey-stene/

Как крепится кондиционер к стене в комнате

Для обеспечения бесперебойной работы кондиционера очень важно правильно осуществить его монтаж. Мы хотим рассказать вам о порядке и приёмах монтажа настенных климатических систем своими руками и поговорим о необходимых для этого инструментах.

Можно ли настенную сплит-систему установить самостоятельно? Можно, однако нужно запастись необходимым инструментом, разобраться в общих правилах и внимательно изучить инструкцию по монтажу, которая прилагается к технической документации кондиционера.

Инструменты и материалы для монтажа настенной сплит-системы

Приобретать инструмент для одной установки нецелесообразно, так как потребуется не только общестроительное и слесарное, но и специальное оборудование. Хорошо, если оно уже имеется в хозяйстве или его можно одолжить, взять в аренду.

Профессиональный набор установщиков сплит-систем

Итак, примерный список того, что может понадобиться при монтаже кондиционера.

Строительные инструменты:

• перфоратор;
• буры, шнековые (Ø 45–65 мм, длиной не менее 0,5 м) и сверла (для металла и бетона);
• шуруповёрт;
• уровень строительный;
• рулетка.

Технологические инструменты:

• ример — для снятия заусенцев на медной трубке перед развальцовкой;
• устройство для развальцовки медных труб;
• трубогиб;
• труборез;
• вакуумметр — замеры при вакуумировании трассы хладагента;
• вакуумный насос — для вакуумирования трассы хладагента;
• если трасса длинная и требуется дозаправка хладагента, нужны шланги для контроля и заправки, заправочный цилиндр.

Слесарный инструмент:

• отвёртки: крестовая и шлиц;
• молоток;
• шестигранный ключ;
• разводной ключ;
• динамометрический ключ;
• пассатижи;
• нож.

Необходимые для монтажа материалы: шурупы, дюбели, теплоизоляционная и электроизоляционная лента, защитные декоративные короба электропроводки и трассы хладагента.

Если работы будут вестись на высоте, потребуется страховочное оборудование и опыт работ на высоте.

Помните о страховке

Определение места монтажа внутреннего блока

Размещение внутреннего испарительного блока должно быть таким, чтобы создать максимально комфортный микроклимат для людей, исключив направленные потоки холодного воздуха в голову спящему ребёнку или на любимое кресло хозяина.

Размещение внутреннего блока и направление воздушного потока

Кроме этого, существуют правила размещения климатического оборудования, которых нужно придерживаться. Прежде чем крепить на стену монтажную панель, убедитесь, что место выбрано верно.

Основные правила:

1. Нельзя перекрывать вентиляционные отверстия в стенах.
2. Перепад по высоте между наружным и внутренним блоком не может быть больше 5 м.
3. Крепить внутренний блок лучше на несущую стену. Тонкая межкомнатная перегородка может не выдержать веса конструкции.
4. Необходимо обеспечить лёгкий доступ к фильтру.
5. Желательно разместить испарительный блок на высоте не менее 2,3 м от уровня пола.
6. Нельзя устанавливать настенную систему слишком близко к потолку. Для различных моделей это расстояние составляет не менее 7–25 см.
7. Монтаж вести рядом с розеткой электрического тока. При необходимости удлинения шнура, следует не наращивать кабель, а заменить его на провод необходимой длины. При монтаже мощных кондиционеров (более 4,5 кВт) в составе проводки должно быть устройство защитного отключения.
8. Желательно, чтобы прямые солнечные лучи не падали на внутренний блок. Не располагайте его и под лампами дневного света — это портит пластик корпуса.
9. При установке на кухне убедитесь, что расстояние до микроволновой печи не менее 1 м.
10. Блоки не устанавливают в прачечных, ванных комнатах.

Определение места для монтажа наружного блока

Наружный компрессорный блок должен быть установлен на крепких, надёжных кронштейнах, которые выдержат его вес. Не стоит брать слишком тонкий металл. Наружные блоки часто монтируют между оконными проёмами или под наружным подоконником.

Выбирая место для блока, убедитесь, что в случае ремонта к нему будет обеспечен доступ специалистов. Место монтажа не следует выбирать рядом с газовой трубой, где возможна утечка. Блок должен быть защищён от дождя и полуденного солнца козырьком и хорошо проветриваться. Поэтому нужно выдержать рекомендуемые производителем расстояния от блока до других поверхностей.

Если кондиционер устанавливается на первом этаже, есть смысл продумать антивандальный короб для размещения наружного блока.

Этапы монтажа двухблочной системы

Чтобы система работала без проблем, нужно правильно выполнить все этапы монтажа.

1. Монтаж начинайте с разметки под монтажную панель внутреннего блока сплит-системы.

К намеченному условному прямоугольнику — месту посадки внутреннего блока, нужно приложить монтажную планку или монтажную панель, выровнять их с помощью уровня и наметить места сверления.

После этого следует сверлом Ø 8 мм высверлить отверстия глубиной не менее 32 мм, забить в них дюбели, приложить к стене монтажную панель, снова проверить правильность монтажа уровнем и закрепить металлическую основу саморезами с пресс-шайбой.

2. Ориентируясь по схеме подключения, найдите место выхода фреона и наметьте место для сверления канала к наружному блоку с небольшим наклоном в сторону улицы для беспрепятственного выхода конденсата. В точке сверления ножом удалите кружок обоев на месте будущего канала. Так при сверлении получится аккуратное отверстие. Под будущим отверстием закрепите мусорный пакет малярным скотчем. Так мусора и пыли в помещении будет намного меньше, особенно если у вас нет промышленного пылесоса.

Длина бура берется в зависимости от толщины стен, диаметр бура (~ 45 мм) должен соответствовать сечению для прохода коммуникаций. Просверлите отверстие и вставьте гибкую трубку для защиты стен и трубок.

3. Далее позаботьтесь о страховочных ремнях: работа переходит на наружную стену. Нужно закрепить кронштейны для установки наружного блока. Для этого нанесите разметку под крепления и высверлите отверстия для болтов длиной не менее 100 мм с дюбелем под сверло Ø 12 мм. Приложите кронштейны к месту монтажа и закрепите их болтами.

Установив наружный блок на кронштейны, зафиксируйте его при помощи болтов Ø 8–10 мм с гайкой и шайбой.

4. Замерьте длину фреоновой магистрали. Для этого прикладываем рулетку к внутреннему блоку и пропускаем её через образованный канал коммуникаций к месту подсоединения на внешнем блоке, оставляя запас не менее 10 см. Отрежьте труборезом медную трубку необходимой длины, обработайте её от заусенцев римером, установите конусную гайку и завальцуйте на самом крае.

Края трубок до самого соединения должны быть заглушены изолентой.

5. Отщёлкнув переднюю крышку внутреннего блока кондиционера, открутите заглушку для подключения кабеля, соединяющего внутренний и наружный блоки. Подав кабель через монтажное отверстие, подключите провода к индивидуальным клеммам по схеме, которая изображена рядом с клеммной коробкой (или в паспорте кондиционера). Соберите всё в обратной последовательности.

Внимание! Внутрь не должны попадать пыль и грязь: это может спровоцировать замыкание и возгорание.

6. Соедините монтажной лентой сливной шланг кондиционера с металлопластиковой трубкой Ø 16 мм, который будет выполнять роль дренажа. Очень аккуратно, чтобы не повредить медные трубки, соедините их с внутренним блоком кондиционера при помощи разводного и динамометрического ключа, накрутив коническую гайку до щелчка. Прежде чем использовать ключи, убедитесь, что гайка беспрепятственно закручивается рукой. Наденьте на медную трубку каучуковую трубчатую изоляцию.

Обмотайте магистраль, используя виниловую изоляцию.

Проведите объединённую магистраль сквозь отверстие в стене. Старайтесь не слишком сильно и не слишком часто изгибать трубки. Под соединительной трассой прокладывается дренажная трубка таким образом, чтобы не было застоя конденсата или обратного тока — направление «только вниз». Установите внутренний блок на монтажную панель на стене. Убедитесь, что блок прочно и надёжно сел на крепление и выставлен строго горизонтально.

Аналогично подключите магистраль и электрический кабель к наружному блоку кондиционера.

7. Используя вакуум-насос, произведите заполнение фреоновой магистрали в течение 15 минут. Для этого соедините гибким шлангом сервисный насос с вакуум-насосом с помощью четырёхходового клапана, с которого нужно снять крышку.

При достижении заданных значений разрежения отключите вакуум-насос, откройте на 1/4 клапан на 10 с и проверьте трассу на герметичность с помощью мыльного раствора в местах соединений. Отсоедините шланг вакуум-насоса от системы.

Если длина магистрали превышает 7 м, придётся выполнить дозаполнение контура фреоном.

Внимание! Убедитесь, что все элементы соединены надёжно, иначе возможна утечка жидкости!

8. Изолируйте все коммуникации на улице виниловой лентой, закрепив пластиковыми хомутами. Используя шестигранный ключ, откройте сервисные краны на наружном блоке кондиционера и запустите фреон в магистраль. Установите крышку наружного блока кондиционера, закрепив её винтами. Выровняйте с уклоном вниз дренажную трубку и закрепите её к кронштейну с помощью пластиковых хомутов.

Внимание! В реверсивных моделях дренажный патрубок вставляется в наружный блок через отверстие в нижней панели, после чего подключается к линии отвода конденсата.

Заделайте отверстие в стене, зафиксируйте и закройте все коммуникации в помещении и на улице декоративным коробом и включите кондиционер в розетку. Проверьте, как работает пульт, прислушайтесь к шумам. Если всё нормально — вы установили свой кондиционер.

рмнт.ру

01.06.16

Источник: https://thestroika.com/sten/kak-krepitsya-konditsioner-k-stene-v-komnate.html

Установка сплит-системы своими руками: инструкция, правила и видео монтажа

Кондиционер – спасение. И летом, когда жарко, и зимой, когда тепла от радиаторов не хватает. Но качественная климатическая техника стоит дорого, а с монтажом – еще дороже. Как установить кондиционер самостоятельно?

Основные правила установки

Система состоит из двух блоков: внешнего (компрессорного), и внутреннего (испарительного). Плюс пульт д/у.

Между блоками расположены медные трубки для циркуляции фреона и соединительный электрокабель. Внутренний блок оснащен дренажной трубкой, по которой конденсат отводится в канализацию или сквозь наружную стену на улицу.

Пластиковые элементы внутреннего блока

Есть несколько общих требований к размещению составных частей кондиционера:

1. Наружный блок крепится на ровную прочную стену строго горизонтально в соответствии с уровнем, на удалении от источников тепла.
2. Между блоком и стеной должен оставаться вентиляционный зазор около 10 сантиметров.
3. Нужно следить, чтобы трубки перегибались как можно меньше: перегибы мешают прокачке фреона. Желательно, чтобы расстояние между составными частями системы было небольшим, а геометрия соединения – как можно проще.
4. Внутренний блок не следует устанавливать прямо над батареями, на прямом солнце и в закрытом пространстве. Нельзя загораживать шторами и громоздкими вещами.
5. Не рекомендуется ставить внутренний блок в помещении, где присутствует вибрация. Высокочастотные колебания будут мешать исправной работе процессора.
6. Внутренний блок располагают строго горизонтально и таким образом, чтобы конденсат по дренажной трубке мог стекать беспрепятственно.

Схема монтажа

Компании по установке климатической техники различают стандартный и нестандартный монтаж. Стандартный подразумевает:

• Установка наружного блока – на участке стены под окном, осуществляется из квартиры;
• Между блоками до пяти метров коммуникаций;
• Прокладка коммуникаций без штробления стен;
• Подключение к розетке.

В нестандартном случае:

• Вывесить внешний бок из окна нет возможности, приходится нанимать вышку или промышленных альпинистов;
• Длинная коммуникационная магистраль;
• Осложнения для работы на фасаде (вентилируемый или мокрый фасад и др.);
• Необходимость штробления стен;
• Подведение силового кабеля;
• Дренажная помпа;
• Вывод дренажа в канализацию.

В большинстве случаев бытовые кондиционеры монтируются стандартным способом, но все эти особенности необходимо учитывать при подготовке к установке сплит-системы самостоятельно:

• Есть ли возможность подключиться к розетке, или нужно тянуть кабель и устанавливать отдельный автомат на щите. В старых домах проводка на большие нагрузки не рассчитана, при работе кондиционера одновременно с другой бытовой техникой пробки будет выбивать;
• Есть ли возможность для стандартного размещения наружного блока. Если, например, окно глухое – определитесь, что для вас дешевле: демонтировать окно на время установки кондиционера или вызвать бригаду альпинистов;
• Есть ли пути для беспрепятственного оттока конденсата (т.е. возможность обеспечить необходимый уклон), или нужно устанавливать дренажную помпу;
• Коммуникации можно проложить в штробах или в декоративном коробе. Нужно учитывать, как это будет сочетаться с оформлением интерьера.

Инструмент и расходные материалы

1. Перфоратор/ударная дрель.
2. Труборез.
3. Ручной вальцовочный инструмент.
4. Инструмент для зачистки обрезанных краев трубок (шабровка).
5. Медные трубки четверть и полдюйма (если нет в комплекте).
6. Дренажный шланг сечением 1,6 см.
7. Электрокабель полтора миллиметра.
8. Утеплительный короб для трубок.
9. Гидроизоляция и утеплитель для электрокабеля и дренажного патрубка.
10. Вакуумный насос для откачки воздуха из системы.
11. Крепежные детали: кронштейны, саморезы, дюбеля, заглушки.

Дополнительно могут потребоваться:

• Декоративный короб для коммуникаций;
• Помпа для дренажа;
• Защитный козырек для внешнего блока.

Монтаж наружного блока сплит-системы

Варианты монтажа:

• Под окно;
• Рядом с окном;
• Выше оконного проема;
• На балконе.

Если квартира на верхнем этаже, можно вынести блок на крышу. Но:

• Разница высот между блоками должна быть не больше 20 метров (точнее – в инструкции к модели);
• Блок нужно защитить от прямых лучей.

Если квартира на первом этаже городского дома, рекомендуется:

• Повесить блок на высоте около двух метров;
• Огородить сварной решеткой, чтобы не сняли.

Порядок действий:

• Пробить в стене отверстие для трассы (медных трубок, электрокабеля, дренажной трубки). Резать арматуру несущей стены нельзя. Диаметр отверстия должен варьироваться от класса сплит-системы. Для 7-9 класса не менее 38 мм, для 12-класса не менее 40 мм, иначе могут возникнуть сложности с «просовыванием» трассы в стену.Сверлим дырку в стене под углом, иначе потребуется подключение помпы для отвода конденсата
• Просверлить в фасадной стене отверстия под кронштейны;
• Установить кронштейны;
• Повесить блок.

Монтаж внутреннего блока

Место расположения внутреннего блока зависит от выбранной вами модели:

• Напольная;
• Настенная;
• Потолочная.

В первом случае блок ставят на пол и ничем не крепят. Но передвигать его после подключения фреоновых трубок уже нельзя, чтобы не повредить трубки. Блок должен располагаться на удалении от радиаторов.

Расключение внутреннего блока по электрике

Для потолочной или настенной модели в стене/потолке сверлят отверстия, крепят шурупами (саморезами, дюбелями) кронштейны и на них вешают блок. Между настенной моделью и потолком должно оставаться не меньше 10 сантиметров, расстояние до внешней стены – 15 см (подробнее в инструкции к модели).

Важно проследить, чтобы крепление было жестким, иначе система при работе будет вибрировать.

Подводка коммуникаций

1. Замерить расстояние между блоками, отрезать медные трубки с запасом на изгибы. Изгибы делают не меньше 10 см радиусом.
2. Надеть на каждую трубку термоизоляционный короб.
3. Надеть резьбовые фланцы, концы трубок развальцевать.
4. Поочередно подсоединить к штуцерам обоих блоков через отверстие в наружной стене.
5. Подсоединить к блоку дренажную трубку, либо с помощью резьбового фланца, либо используя кусок термоусадочной трубы.
6. Обмотать теплозащитным материалом, вывести наружу.
7. Обмотать электрический кабель теплозащитным материалом.
8. Соединить одноименные клеммы блоков многожильными проводами в соответствии с инструкцией.
9. Подсоединить к ниппелю вакуумный насос, прокачивать в течение часа для удаления из системы воздуха и влаги.

   Вакуумация системы на завершающем этапе

10. Заполнить систему хладагентом из баллона, используя переходник с манометром. Тип хладагента и необходимое давление указаны в инструкции.
11. Подключить кондиционер к сети, убедиться в его работоспособности.
12. Убрать коммуникации одним из нескольких способов:

• В штробы. Для дренажного патрубка делается отдельная штроба;
• В декоративный короб и зафиксировать его к стене;
• Пропустить под плинтусом;
• Если вы вешаете кондиционер на стадии ремонта, а стены предполагаете обшивать гипсокартоном или другими отделочными панелями на каркасе – можно ничего не штробить, пропустить коммуникации под облицовкой.

У строительных компаний есть вариант монтажа «в два приема»: коммуникации они прокладывают во время вашего ремонта, а по окончании ремонта возвращаются и вешают оба блока. Ничто не мешает вам поступить так же, чтобы блоки не мешали в процессе ремонтных работ.

Установка сплит-системы завершена. Осталось только убрать мусор и проверить работоспособность.

установки

Источник: http://split-volgograd.ru/stati/klimaticheskaya-texnika/samostoyatelnyj-montazh-i-ustanovka-split-sistemy/

Инструкция по монтажу кондиционера на фасад

Кондиционер состоит из двух блоков – внешнего и внутреннего. С внутренним блоком не возникнет проблем, так как он устанавливается на территории собственника жилья.

С внешним не все так просто, поэтому многие задаются вопросом, можно ли вешать кондиционер на фасад дома.

В каждом городе свой регламент. Где-то на установку кондиционера потребуется разрешение местных органов власти, где–то достаточно согласия собственников.

Есть ряд запретительных требований, которые практически не отличаются в разных городах:

• Запрещается монтировать внешний блок охладительного оборудования со стороны фасада.
• Запрещается устанавливать оборудование с внешней и внутренней стороны зданий, которые представляют историческую или архитектурную ценность, занесены в соответствующий реестр.
• Запрещается размешать внешний блок над пешеходными дорожками.
• Запрещается устанавливать кондиционер на архитектурные элементы здания: колонны, пилястры, антаблементы, розетки и другие.
• Запрещается встраивать кондиционеры в оконные и дверные проемы без специального заградительного ограждения.

Практически не возникает проблем с получением разрешительной документации на установку внешнего блока охладительного оборудования внутри дворов. Больше всего проблем может возникнуть с историческими памятниками архитектуры.

С точки зрения конструктивной составляющей здания тоже не все так просто. На кирпичное и панельное основание стены легко установить кондиционер. Особых проблем не возникнет.

При монтаже кондиционера на вентилируемый фасад может возникнуть ряд проблем.

Рассмотрим правила и технологию проведения стандартного монтажа кондиционера, а затем технологические особенности установки кондиционера на вентилируемый фасад.

Инструкция по монтажу кондиционера

Монтаж кондиционера своими руками начинается с выбора места установки. Оптимальное место крепления внешнего блока – нижняя или боковая часть стены под окном или балконом. Главное, чтобы можно было закрепить и обслуживать.

Не рекомендуется располагать внешний блок с южной или западной стороны, он сильно нагревается. По возможности устанавливают с восточной или северной стороны.

Слив конденсата не должен доставлять проблемы соседям. Если шланг направлен на оконный или балконный отлив квартиры снизу, то могут возникнуть проблемы.

Необходимые инструменты и материалы

Инструмент для монтажа кондиционера подготавливается заранее. Выполнять работы и бегать за каждым гвоздем или молотком, это непрофессионально, отнимает много времени. Для монтажа кондиционера может понадобиться:

• Перфоратор с бурами по бетону разного диаметра.
• Насос.
• Ример.
• Набор для развальцовки труб.
• Манометр.
• Тестер напряжения.
• Медная трубка с концами, завальцованными в заводских условиях.
• Строительный уровень.
• Анкерные болты под отвертку длиной 100 – 150 мм.

Установка внешнего блока

Схема крепления довольно простая. В первую очередь размечается место под установку опорных кронштейнов. Строительным уровнем отбивается горизонтальная линия. Перпендикулярно ей проводится первая вертикальная линия.

Место пересечения – это верх первого опорного кронштейна. Затем на стене через расстояние, равное шагу установки кронштейнов, проводится вторая вертикальная линия.

На вертикальных линиях крестиком отмечаются места для сверления под анкерные болты. Перфоратором высверливаются отверстия диаметром чуть меньше чем размер анкера.

После подготовки под монтаж высверливается сквозное отверстие диаметром 80 – 100 мм. Через него будет проложена медная трубка и электрические провода.

Края отверстия зачищаются от острых сколов. В кирпичном доме лучше сверлить в шов. Это легче, чем пробиваться через камень.

При нестандартном креплении кондиционера на лоджии вместо анкеров используются шпильки, которые затягиваются с обеих сторон балконного ограждения.

После выполнения всего комплекса подготовительных работ кронштейны закрепляются на стене. Анкерный болт закручивается на максимальное усилие. Перед финишной фиксацией проверяется горизонтальность и вертикальность установки.

На последнем этапе осуществляется крепление блока. Расстояние от крышки радиатора до стены 80 – 100 мм.

Внешний блок надежно фиксируется на кронштейнах оцинкованными болтами. Надо внимательно следить за пространственным положением блока. Сильный перекос может стать причиной нестабильной работы или поломки.

Установка внутреннего блока

Правильная установка внутреннего блока – залог продолжительной работы всей охладительной системы. Чем меньше расстояние от внешнего до внутреннего блока, тем эффективнее работает система кондиционирования.

Лучше располагать внутреннюю часть кондиционера так, чтобы холодный воздух не попадал на зону сна или отдыха. Пусть это будет «мертвый» угол. В любом случае охлаждается весь объём воздуха.

Не рекомендуется устанавливать внутреннюю часть кондиционера близко от нагревательных приборов, за преградой из штор или жалюзи.

Участок стены под установку блока проверяется на наличие проводки или других коммуникационных линий. Если этого не сделать, то можно просверлить электрический провод.

После проверки отмечается место установки пластины для крепления внутреннего блока. Для этого на расстояние 100 – 150 мм от потолка и 50 – 100 мм от угла проводится горизонтальная линия, на которой отмечаются места сверления отверстия под дюбели.

От сквозного отверстия до края крепежной пластины стена штробится. В штробу прячется медная трубка и электрический провод.

Через сквозное отверстие пропускается трубка и провод. Одни конец остается на улице, второй заводится внутрь помещения.

После этого на размеченный участок устанавливается крепежная пластина, на которую монтируется внутренний блок обычного или прецизионного кондиционера.

Проводка

Для систем кондиционирования прокладывается своя линия с толщиной провода 1,5-2 квадрата. Устанавливается отдельный автоматический выключатель. Узел электрического подключения подробно описывается в инструкции по монтажу кондиционеров.

Прокладка труб

Медная трубка укладывается в штробу или поверх стены. Для теплоизоляции используется пенополиуретановая обмотка.

Длина трубки складывается из расстояний между блоками плюс 1 тыс. мм на изгиб. Чтобы не образовывалось вмятин, труба гнется с помощью специального инструмента. Затем вальцуется.

После вальцовки труба поочередно соединяется со штуцерами обоих блоков кондиционера. Для удаления конденсата используется армированная пластиковая трубка, которая присоединяется к патрубку стока.

Вакуумирование и заполнение системы

Лишний воздух удаляется насосом, который присоединяется к системе на 40 – 60 минут. После вакуумирования в систему закачивается фреон. Надо строго следить за давлением.

Завершение работ

Все щели в стене заделываются монтажной пеной, герметиком или цементным раствором. Штроба закрывается строительным раствором.

Основная часть крепления кондиционера на вентилируемый фасад или к сэндвич панелям не отличается от монтажа на кирпичные или бетонные стены. Главное различие – это установка кронштейнов.

Их нельзя крепить к нестабильному основанию из утеплителя. В местах установки кронштейнов облицовка и утеплитель вырезаются до камня или бетонной панели. Затем монтаж продолжается по алгоритму, описанному выше.

О том, сколько стоит установка кондиционера, можно узнать по телефону или на сайтах производителей. Цена зависит от качества основания, этажности, сложности доступа к монтажной площадке, веса внешнего блока.

Источник: https://bazafasada.ru/fasad-zdanij/pravila-ustanovki-konditsionera.html

Можно ли вешать кондиционер на балкон

Далеко не всегда современные сплит-системы удается установить на фасаде дома.

Это может быть связано с различными факторами, среди которых использование стекла или гладкой плитки на фасаде здания, недостаток свободного пространства для монтажа блока, наличие у дома статуса исторически ценного здания, запрещающего проводить какие-либо фасадные работы на нем, искажающие его внешний вид. Хорошим решением в этом случае может быть установка климатического оборудования на стене лоджии. Чтобы вы смогли справиться с этой задачей, рассмотрим, как правильно установить кондиционер на балконе.

Можно ли установить кондиционер на балконе?

Балкон и лоджия являются частной собственностью хозяина квартиры. Если он не может устанавливать какое-либо оборудование на фасаде здания, то за фасадом в своем личном пространстве он может монтировать что угодно с оглядкой на технические особенности эксплуатации той или иной техники. Кондиционер на лоджии не является исключением. Его можно устанавливать свободно, предварительно удостоверившись, что для его монтажа в вашем помещении достаточно места.

Плюсы и минусы кондиционера на балконе

Установка внешнего блока кондиционера на балконе имеет ряд преимуществ. К таковым необходимо отнести:

• Низкий уровень шума. Система, смонтированная в таком месте, не будет мешать вам или вашим соседям в процессе эксплуатации.
• Возможность установить климатическое оборудование даже в тех домах, где имеется специфическая облицовка фасада, на которой практически невозможно что-либо закрепить.
• Невысокая стоимость монтажа. Такое размещение внешнего блока сплит-системы позволяет отказаться от дорогостоящих высотных работ, потому обойдётся в разы дешевле, чем установка на обычной внешней стенке.
• Защита элементов системы от неблагоприятных внешних условий, кражи, вандализма.
• Возможность установить оборудование без согласования с административными органами, а также без необходимости получения доступа на крышу, что необходимо для высотных работ. Эти особенности позволят вам провести монтаж без особых трудностей в любое удобное для вас время.

Также подобное размещение элементов сплит-системы позволяет обеспечить им в дальнейшем полноценный уход и быстрый ремонт при любых неполадках за счет легкого доступа.

К минусам такой установки относят невозможность обустроить нормальную жилую комнату на балконе в дальнейшем, а также необходимость обеспечить дополнительную шумоизоляцию комнаты, примыкающей к ней, чтобы устройство вам не мешало при работе в турбо-режиме.

Если вы собираетесь использовать аппаратуру не только для охлаждения помещения, но и для обогрева в зимние месяцы, вам также нужно будет позаботиться о монтаже специального стока для конденсата, что повлечет дополнительные финансовые затраты. В остальном же установка кондиционера на балконе или лоджии минусов не имеет.

Правила размещения кондиционеров

Чтобы ваша сплит-система работала правильно, необходимо соблюдать правила монтажа наружного блока. Они предусматривают:

• Установку термоизоляции кондиционера или решетки для балкона. Она позволяет избежать перегрева воздуха на балконе, который возникает при работе сплит-системы.
• Обеспечение нормальной циркуляции воздуха на площадке с внешним блоком. В идеале такая площадка должна быть незастекленной. Если же вы успели ее остеклить, во время работы кондиционера вам нужно будет открыть на ней окна и не закрывать до выключения кондиционера. Если вы устанавливаете оборудование на парапет, этим правилом можно пренебречь.
• Установку желоба для отвода конденсата кондиционера (при монтаже блоков на стену между комнатой и балконом).

Также при монтаже внешних элементов сплит-систем нужно помнить, что они не могут монтироваться впритык к боковым стенкам, полу либо же потолку. Такая установка приведет к тому, что оборудование во время работы будет постоянно перегреваться и в результате этого быстро выйдет из строя.

Выбор места для наружного блока

Можно использовать различные места для наружного блока на балконе. Таковыми могут быть:

• Парапет балкона. Сюда можно устанавливать только лёгкие блоки.
• Стена между балконом и комнатой. Такой вариант подойдет для незастекленных площадок.
• Боковая стенка лоджии. При установке сплит-системы на нее такую перегородку необходимо укрепить. В противном случае она может не выдержат сплит-систему, вес которой может достигать 60 килограмм.

Специалисты рекомендуют устанавливать наружные блоки на боковой части балкона. Это позволяет избежать постоянного воздействия на них прямых солнечных лучей и, как следствие, быстрого выхода оборудования из строя.

Последствия неправильной установки

Некорректная установка климатического оборудования на балконе ли лоджии (как застекленных, так и не застекленных) может крайне негативно отразиться на дальнейшей его работе. Это приводит к таким последствиям:

• Недостаточному теплосъёму с конструкции, ввиду чего внешний блок устройства будет перегреваться.
• Частым поломкам системы.
• Неправильному выполнению программ кондиционера. Устройство не сможет обеспечить нужную температуру в помещении при потреблении того же количества электроэнергии.

Если сплит-система на лоджии длительное время работает в подобном режиме, она выйдет из строя на несколько лет раньше, чем аналогичное оборудование, смонтированное правильно. Необходимо отметить, что регулярные ремонты, даже проведённые квалифицированными специалистами, не смогут спасти такое устройство. В этом случае его непременно нужно будет отключить, снять и смонтировать в соответствии с техническими требованиями производителя.

Монтаж кондиционера на балконе

При наличии застекленного балкона для установки системы кондиционирования, следует уделить особое внимание выбору наиболее подходящего типа монтируемого прибора, его мощности.

1. Чаще приобретают сплит-системы из двух блоков.
2. Площадь помещения – параметр, влияющий на определение мощности агрегата.

Инструкция по установке кондиционера на балкон или лоджию:

• приобретение специализированного инвентаря (насос вакуумный, коллектор манометрический, прибор для вальцовки);
• закупка расходного материала (медная труба, короб пластиковый, электрический кабель, пр.);
• определение месторасположения внутреннего блока (в помещении, изредка на балконе при хорошем утеплении) с учетом полной функциональности прибора и беспрепятственной подачи воздуха;
• определение месторасположения наружного блока на ровной и прочной поверхности здания (исключение – застекленный контур из-за риска перегрева техники) при соблюдении минимальной дистанции от внутреннего агрегата, который всегда размещается выше наружного;
• подготовка линии электропитания (желательно независимой либо с автоматом защиты);
• покрытие стен и пола помещения пленкой во избежание оседания на них пыли в момент установки прибора;
• подготовка монтажных отверстий производится с учетом знаний об обустройстве электропроводок, инженерных коммуникаций в стенах;
• фиксация монтажного короба.

Установка внутреннего блока производится при помощи специальной пластины:

• первоначальная разметка места фиксации;

• крепление дюбелей;
• размещение агрегата на пластине.

Монтаж наружного блока выполняют на силовых кронштейнах двумя людьми (из-за большого веса следует выполнять установку прибора при помощи страховки):

• замер расстояния между крепежными отверстиями прибора;

• соответствующая разметка на парапете;
• размещение агрегата на дюбеля (анкерные болты).

Формирование соединительных трасс между блоками системы кондиционирования:

• все три линии обматываются скотчем для жесткости конструкции;

• замер расстояния между блоками;
• подготовка сегментов труб (для трассы с фреоном используется медная) соответствующей длины, чтобы не было натяжения после их монтажа;
• развальцовка концов трубок;
• закрепление трубопроводов на блоках при помощи накидных гаек;
• электрический кабель подключается по схеме;
• прокладывание дренажного шланга за пределами блоков (выбирается оптимальная длина, чтобы при эксплуатации избежать сдавливания, перегибов).

Первому включению кондиционера предшествует обязательное подготовительное вакуумирование для удаления воздуха из магистрали, а также внутреннего блока:

• создание разряжения в системе (через ниппельное соединение, при помощи вакуумного насоса);
• через час проводится проверка герметичности по манометру;
• если обнаружена негерметичность, следует отыскать место разгерметизации;
• отсоединение насоса после наладки герметичности;
• открытие вентиля на наружном блоке для заправки хладагента.

Включение и проверка настроек – завершающий этап. Регулировка режимов работы проводится пультом управления.

Работая по данной инструкции, можно легко справиться с самостоятельной установкой кондиционера. Монтаж не займет много времени, а результат порадует вас в жаркие летние дни.

Установка внешнего блока кондиционера на балконе

Многие из нас уже не представляют иного способа пережить летний зной, кроме как при помощи кондиционера на балконе. Данное приспособление давно перестало быть предметом роскоши, став незаменимым помощником почти в каждом доме. Существует масса различных марок и моделей кондиционеров, отличных друг от друга своей стоимостью и характеристиками.

Но купить кондиционер – это одно, а установить его – совсем другое. Не всегда вторая задача оказывается настолько же просто разрешимой, как и первая. В большинстве случаев внешний блок кондиционера крепится на фасад дома. Но такой вариант монтажа может быть не осуществим. Тогда решением становится установка кондиционера на балконе.

Решение такое также имеет массу нюансов, как положительных и отрицательных.

Можно ли ставить кондиционер на балконе?

Если Вы наконец-таки задумали прикупить и установить себе кондиционер, не торопитесь бежать в магазин и приобретать его.

Для начала, Вам следует разведать все детали и нюансы, связанные с возможностью его установки в Вашей квартире. Вполне возможны ситуации, когда повесить наружный блок аппарата снаружи здания попросту не получится.

Виной тому могут быть следующие причины:

• ваш дом может являться памятником архитектуры и представлять историческую ценность;
• если прямо Вашими окнами находится пешеходная тропинка;
• фирма – владелец здания может установить запрет на установку различного климатического оборудования.

Отчаиваться в таком случае не стоит, ведь такая проблема может быть разрешима очень простым способом. Наружный блок кондиционера можно разместить на Вашем балконе или лоджии.

Все может быть гораздо прозаичнее в том случае, если вы решили установить данный аппарат в комнате с балконом.

В последнее время установка кондиционера на балконе стала достаточно распространенным явлением ввиду своей простоты и практичности.

Стоит отметить, что и способы размещения агрегата на балконе или лоджии также могут быть различными:

• монтаж внешнего блока внутри открытого балкона или лоджии;
• установка внутри остекленного балкона или лоджии;
• крепеж внешнего блока кондиционера снаружи балкона или лоджии.

Источник: https://krovli-zabori.ru/balkony/mozhno-li-veshat-konditsioner-na-balkon.html

Устанавливаем наружный блок кондиционера в соответствии с законом

С каждым годом летняя жара усиливается в связи с общим потеплением на планете. Это побуждает хозяев квартир в многоэтажках использовать разные системы кондиционирования помещений. Но прежде чем купить «прохладный комфорт», нужно узнать правила установки кондиционера на фасад многоквартирного дома. Такое действие является реконструкцией несущей стены — самовольное переустройство может привести не только к штрафам, но и к принудительному сносу конструкции.

Требования закона — разрешение и его получение

Перед тем как вешать кондиционер на фасаде жилого дома, необходимо оформить и узаконить его установку. Первым правильным шагом собственника жилья будет его обращение в Государственную жилищную инспекцию для получения консультации по этому вопросу.

Нормы федерального закона не имеют прямых указаний на получение разрешений для установки наружных конструкций. Законодательство в разных регионах может отличаться, потому что местные органы власти самостоятельно принимают нормативные акты и условия согласований для монтажа климатического оборудования. Например, в Санкт-Петербурге власти строго следят за реконструкцией фасадов.

Жилищное законодательство признаёт установку кондиционера переоборудованием стены (пункт 1 статьи 25 Жилищного Кодекса РФ) и регламентирует размещение дополнительного устройства на стене. Администрация муниципального образования может не дать разрешения в следующих случаях:

• если это здание является культурным наследием или архитектурной достопримечательностью;
• если фрагмент стены покрыт ценной архитектурной отделкой;
• если фасад граничит с проезжей частью улицы;
• предполагаемый монтаж не может быть произведён над дорожкой для пешеходов.

Внешний блок сплит-системы должен соответствовать принятым санитарным нормам и правилам. Поэтому сначала разрабатывается проект установки (проектное архитектурное задание), который должны согласовывать следующие инстанции:

• Комитет по градостроительству и архитектуре (для стандартных зданий).
• Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (для сооружений, относящихся к его компетенции).
• Роспотребнадзор.
• Жилищно-строительный кооператив (ЖСК), Товарищество собственников жилья (ТСЖ), жилкомсервис — организация, на балансе которой состоит здание.
• Муниципальное управление, уполномоченное решать такие вопросы.

Установка бытовых и полупромышленных кондиционеров намного проще, чем промышленных аналогов. Для получения разрешения на монтаж наружной части системы кондиционирования необходимо предоставить в местные органы власти следующие документы:

• проектное задание (чертёж будущей конструкции), согласованное уполномоченными учреждениями;
• фотографии фрагмента стены, на которой устанавливается оборудование;
• адресные данные объекта;
• описание здания и его расположения;
• копию свидетельства о праве собственности на квартиру.

Не возникает сложностей в получении разрешительных документов при установке кондиционера в зданиях спальных районов и внутри дворов. Кроме того, если органами местного самоуправления не приняты соответствующие нормативные акты и не разработана процедура согласования проекта переустройства, то никаких разрешений не потребуется. И также не нужны документы для монтажа системы кондиционирования на лоджиях и открытых балконах.

Согласие других собственников жилья

Источник: https://ventinginfo.ru/konditsionery/trebovaniya-zakona-pri-ustanovke

Можно ли вешать кондиционер на фасад дома

Летом совсем не хочется страдать от жары, поэтому перед началом сезона люди начинают массово устанавливать кондиционеры.

Обычно сама эта процедура отнимает несколько часов, и этого достаточно, чтобы все сделать и привести технику в рабочее состояние.

Однако не все знают, что перед установкой может потребоваться получить разрешение на установку кондиционера на фасаде дома.

Не всегда такой документ является необходимым, поэтому некоторые владельцы приборов благополучно живут и без него, а вот для других все может закончиться более печально, с вызовом в суд и необходимостью снять кондиционер. Поэтому перед тем как планировать установку этого прибора, нужно предварительно узнать, можно ли это делать в выбранном месте.

Требуется ли получать разрешение?

Владельцев техники волнует вопрос — нужно ли получать разрешение на установку кондиционера? Конкретного специального указания на это в законах нет, поскольку такая процедура не относится к перепланировке квартиры, никак не уменьшает существующее общее имущество жильцов многоквартирного дома, не вносит никаких изменений в имеющуюся правильную поэтажную планировку. Однако тут могут быть свои нюансы. 

Все, что касается жилищного законодательства непосредственным образом, находится в прямом ведении не только РФ, но и субъектов — регионов.

Поэтому в любом регионе законодательные органы вправе принять отдельный закон, который будет определенным образом контролировать и регламентировать установку приборов любого типа на фасадах, прописать необходимые процедуры, чтобы получить разрешение на установку кондиционера, наделить определенные органы полномочиями по этим вопросам. 

Из вышеуказанного следует, что перед установкой техники нужно поинтересоваться, есть ли в вашем регионе отдельные органы и законы, которые касаются непосредственно монтажа приборов на фасаде дома.

Если никаких нормативных актов по этому поводу нет, соответственно, нет и оснований выдавать или требовать разрешение.

Чтобы разобраться с этим вопросом, можно обратиться в администрацию с просьбой дать пояснения по поводу установки.

Нужно ли заполучить согласие других жильцов?

Стоит обратить внимание на то, что монтаж техники попадает под пункты Гражданского кодекса и Жилищного, где указано, что какое-либо изменение фасада жилого дома должно быть согласовано со всеми его жильцами.

Рекомендуется провести эту процедуру, поскольку в случае каких-то нарушений суд обычно учитывает отсутствие согласия других жильцов в качестве основания для требования провести демонтаж кондиционера.

Обычно нарушения гражданских прав могут выражаться следующим образом: 

• Прибор громко шумит и вибрирует во время работы, что мешает другим людям.
• Техника установлена таким образом, что заходит на территорию соседних окон и частично перекрывает вид из окна другим жильцам, капли из кондиционера постоянно в большом количестве попадают в окно, дренажная система смонтирована так, что конденсат вытекает из нее на окна соседних квартир, что приводит к опасности постепенного разрушения стен.
• Другие нарушения, которые каким-либо образом покушаются на гражданские права, нарушают технику пожарной безопасности, создают угрозу замыкания и прочие проблемы. 

Таким образом, лучше провести согласование установки кондиционера с другими жильцами, чтобы потом не столкнуться с внезапной повесткой в суд.

Когда получение разрешения является обязательным?

Правила установки кондиционера на фасад многоквартирного дома включают несколько случаев, в которых получение разрешения является обязательным. Можно получить запрет на установку прибора, если ситуация попадает под один из указанных ниже вариантов: 

• Установка производится непосредственно на лицевом фасаде.
• Строение относится к числу имеющих историческую или какую-либо важную культурную ценность, является памятником архитектуры.
• Снизу перед зданием проходит пешеходная дорожка.
• В оконном проеме, выбранном в качестве места для проведения установки, нет ограждений. 

Кроме того, обязательно требуется получить разрешение, если планируется установка приборов, которые по категории относятся к промышленным или полупромышленным, поскольку в этом случае при монтаже может потребоваться перепланировка или даже полная реконструкция выбранного помещения. В этом случае, если собственник не имеет нужного разрешения, у суда будут все основания потребовать демонтировать технику. 

Можно ли вешать кондиционер на фасад дома? Да, если предварительно, перед проведением операции, на этот счет получено специальное разрешение, случай не относится к тем ситуациям, когда установка техники запрещена, а также висящий прибор никак не нарушает права соседей. Если все условия соблюдены, то можно спокойно устанавливать купленный аппарат. 

Перед тем, как планировать установку прибора на фасаде, необходимо проконсультироваться с архитектором. Если архитектурные особенности здания не были учтены, то нельзя получить разрешительные документы.

Что нужно делать для получения разрешения?

Чтобы сделать все в соответствии с законодательством и не бояться никаких последствий, необходимо осуществить ряд действий перед тем, как начнется сама установка прибора.

Нужно будет разработать проект на установку прибора, согласовать его со всеми необходимыми органами, которые имеют отношение к такой процедуре.

Как правило, сюда относится Роспотребнадзор, управляющая организация, местные органы власти, которые отвечают за состояние фасадов. 

Владелец прибора должен провести собрание жильцов дома, где большинство должно обязательно одобрить проведение монтажа и дать на это письменное разрешение.

Полученное разрешение на установку называется особым образом — Заданием на размещение дополнительного оборудования фасадов.

Стоит отметить, что оно имеет ограниченный срок действия, поэтому необходимо внимательно следить за тем, чтобы разрешение не оказалось просроченным.

Действительным оно будет в течение года с момента получения, после чего нужно будет обязательно продлять его, чтобы наличие прибора не нарушало никаких законов. 

Практика владельцев кондиционеров показывает, что получить разрешение на размещение техники на фасаде обычного дома достаточно просто, и, как правило, эта процедура не вызывает особых сложностей, если делать все поэтапно.

Придется только потратить время на походы по инстанциям, но в итоге заветная бумага будет получена.

Гораздо сложнее получить разрешение, если здание относится к историческим памятникам, в этом случае каждая ситуация рассматривается индивидуально, специальной комиссией.

>>> Все про аренду авто на Кипре

Источник: https://faneraosb1.com/mozhno-li-veshat-konditsioner-na-fasad-doma/